Анкерные болты для крепления металлических дверей

Содержание

Установка входной двери своими руками

Анкерные болты для крепления металлических дверей

Установка входной двери своими руками, это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы.

 Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками.

В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

  Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

  И так, приступим.  Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери. Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для  расширения общего кругозора он лишним не будет.

Демонтаж старой двери.

   К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

   Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие двери и на каких петлях они установлены, это можно сделать двумя способами:

   •   открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку.

  Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов.

Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

  •   если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался»  и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

 •   при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

  После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

   Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям.

  Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема.

Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

  После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

Демонтаж старой двери 1. Демонтаж старой двери 2. Снятие дверного полотна с навесов.

  Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров.

Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме.

 Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема.

  Подготовка дверного проема.

   Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему  проему, что может случиться при выборе дверей импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери. 

   В том случае, если  новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

   При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.)  в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

   Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями  дверной рамы. Их можно использовать  для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

   Например, ваша дверная конструкция уже  проема на  8 — 10 см.  Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся  3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной.

  Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на  4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери).

  Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

  Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

   В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте.

Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии.  С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон.

Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

Сужение дверного проема. Расширение дверного проема 1. Расширение дверного проема 2. Расширение дверного проема 3. Нижний расширитель дверной коробки.

    Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

   Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь.

     Монтаж металлической входной двери.

   Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

  Советую не снимать защитную пленку до окончания работ.  Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

Источник: http://1001melo4.ru/2013/09/19/ustanovka-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami/

Установка входной металлической двери своими руками

Приветствую всех домашних мастеров! Чтобы защитить дом от несанкционированного проникновения, следует позаботиться о надежной и функциональной металлической входной двери и, если выбор уже сделан, возникает следующий вопрос, как правильно ее установить, именно об этом я бы и хотел рассказать в данной статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа металлической входной двери, нам потребуется:

  • Рулетка, лазерный или строительный уровень и отвес;
  • перфоратор и насадки для сверления металла, кирпича или бетона;
  • болгарка, отрезной круг по металлу, анкерные болты или металлические штыри длиной от 100-150 мм и сечением от 15-20 мм;
  • кувалда и зубило для расклепки штырей, ломик, молоток для подбивки клинышков и деревянные клинья;
  • монтажная пена, малярный скотч и монтажный нож;
  • сварочный аппарат (нужен не всегда).

После установки двери потребуется ее регулировка, воспользуйтесь:

  • набором отверток;
  • машинным маслом или аэрозольной смазкой WD-40.

Важно: металлическую дверь необходимо устанавливать с напарником, так как в одиночку с данной работой справиться очень сложно.

Подготовительный этап

В первую очередь следует правильно выбрать надежную и долговечную дверь. При покупке обратите внимание на следующие моменты:

  • габариты дверного блока (по периметру короба между ним и стеной после установки должен оставаться зазор не менее 25 мм);
  • обшивка должна быть выполнена из металла толщиной не менее 2 мм с качественной антикоррозийной защитой;
  • между дверным полотном и коробкой со стороны петель в закрытом положении должен оставаться небольшой зазор, закрытый уплотнителем;
  • чтобы исключить вскрытие двери путем отжатия, стальные ригели замка (а не пластиковая имитация) должны располагаться со всех четырех торцов полотна;
  • порог из нержавеющей стали прослужит значительно дольше.

Более подробно о выборе металлической входной двери можете почитать здесь.

Непосредственно перед установкой новой двери следует демонтировать старую конструкцию. Для этого снимите дверное полотно с петель, открыв ее настежь и приподняв ломиком – верхняя часть разъемной петли должна выйти из паза. Если петли неразъемные, отвинтите крепления или срежьте их болгаркой.

Далее демонтируется дверная коробка. Если у вас деревянная коробка, то для ее демонтажа сначала удаляются все крепления. Затем вертикальные стойки распиливаются поперек пополам, и куски коробки выламываются из проема при помощи ломика.

Чтобы демонтировать металлическую коробку, придется вскрыть штукатурку вокруг дверного проема и добраться болгаркой до крепежных прутов. Удалив короб, обязательно полностью очистите дверной проем от остатков отделки, раствора, старой теплоизоляции и т.д.

Пошаговая установка двери

От качества монтажа входной двери во многом зависит безопасность – злоумышленники нередко проникают внутрь дома или квартиры, полностью вынув из стены плохо установленную дверную конструкцию с закрытыми надежными замками.

Шаг 1: Перед началом работ стоит определиться с технологией крепления дверной коробки в проеме. В квартирах многоэтажных домов металлические двери обычно устанавливаются с использованием специальных монтажных пластин: в этом случае дверная коробка крепится вровень со стеной.

Толщина стен в частном доме позволяет смонтировать входную дверь внутри проема, пропустив крепежные элементы через отверстия в коробке. Такой принцип установки можно использовать только при толщине стен свыше 20 см, чтобы исключить выбивание дверной конструкции вместе с крепежом.

Шаг 2: Раму двери без полотна требуется установить в проеме строго вертикально, зафиксировав ее деревянными клинышками. Крепление начинается с верхнего угла стойки с петлями. После сверления в стене отверстий и предварительной установки болта либо стального прута, обязательно заново проверяйте отвесом и уровнем вертикальность конструкции.

Принципы установки на монтажные пластины. Они располагаются на вертикальных элементах дверной рамы, обычно по три с каждой стороны.

Электродрелью или перфоратором в стене выполняются отверстия в местах установки крепежных элементов.

Пластины прижимаются к стене плотно вбитыми анкерными болтами или обрезками стального прута, внешний конец которого расклепывается молотком и зубилом или приваривается к пластине после проверки правильности установки двери.

Принципы монтажа внутри проема.

Если коробка металлической двери снабжена отверстиями под крепеж, укомплектована анкерами и декоративными заглушками под цвет внешнего покрытия конструкции, после фиксации короба в проеме строго вертикально при помощи деревянных клиньев, через имеющиеся отверстия просверливаются стены и устанавливаются анкера с заглушками.

Если на боковых стойках отверстий нет, их придется выполнить самостоятельно (по три на каждую сторону) и использовать для крепления стальной прут, утопив или срезав его заподлицо с поверхностью стойки. Крепежный элемент приваривается к коробке изнутри через боковое отверстие.

Шаг 3: До того, как расклепать или приварить крепления, навесьте дверное полотно и проверьте, нет ли перекоса конструкции.

Дверь должна легко открываться и закрываться, уплотнитель – плотно прилегать по всему периметру, а замок исправно работать. За счет регулировки петель подкорректируйте положение двери.

Если она закреплена с перекосом, это в итоге приведет к заклиниванию замка. Убедившись, что все в порядке, можно приваривать или расклепать крепеж.

Шаг 4: На завершающем этапе зазор между коробкой двери и стеной заполняется монтажной пеной. Предварительно оклейте металлическую конструкцию по периметру малярным скотчем и хорошо смочите водой зазор, чтобы обеспечить плотное сцепление пены с поверхностями. Спустя сутки следует срезать излишки пены и можно приступать к отделке стен вокруг двери. Малярный скотч удалите по окончании ремонтных работ.

по теме «установка входной металлической двери своими руками»:

Источник: https://postroju-dom.ru/stroitelnye-sovety/213-ustanovka-vkhodnoj-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami

Крепление металлических дверей

Вход в помещение должен быть оформлен по всем правилам. Для полноценной защиты от взлома лучше всего подойдут металлические двери. Большинство фирм вместе с изготовлением и доставкой предлагают услугу установки.

Стоит ли ею воспользоваться или предпочесть монтаж своими руками?

Виды крепления дверей в проёме

Существует пять способов монтажа входных металлоконструкций:

  • А1 – штырями через монтажные «уши» с заглублением в проём;
  • А2 – через коробку по центру прохода;
  • Б1 – через монтажные проушины по кромкам проёма;
  • Б2 – на штыри, приваренные к коробке, при малой толщине стен;
  • комбинированный тип, используется в связи с некорректными архитектурными формами (одна сторона прохода не совпадает по ширине с другой);
  • контррама.

Способ А1

Такой монтаж позволяет установить изделие так, что его будет невозможно взломать при помощи подручных средств (фомки, ломика). Подходит только для конструкций наружного открывания и для глубины проёма не менее 21 см без штукатурки.

Технические особенности:

  • С каждой из сторон коробка оснащается «ушами» (они же монтажные пластины или узлы крепления). Обычно, достаточно по 3 с правой и левой.
  • Рабочий зазор между коробкой и близлежащей поверхностью от половины до полутора сантиметров (заделывается пеной).
  • Отбортовка невозможна по причине заглубления.

Под тяжестью блок может осесть, поэтому под него подкладывают деревянные клинья, а затем укладывают цементый раствор в форме порожка.После застывания он станет опорой для коробки.

Способ А2

Монтаж проводится точно по центру проёма. При этом его глубина не должна быть меньше 16 см.

В дверной коробке справа и слева проделываются отверстия, куда вставляются и привариваются штыри. Затем они заглубляются в кирпич, газосиликатные или керамзитобетонные блоки, в дерево – любой материал, из которого сделаны стены.

Технологический зазор такой же как и при способе А1.

Оба варианта монтажа подойдут для установки входных металлоконструкций в доме из газобетона.

Способы Б1 и Б2

В первом случае одна из сторон коробки монтируется вблизи со стеной (как правило это делают внутри помещения). Здесь в дальнейшем будут установлены наличники. В остальном техника такая же, как и при способе А1 (с помощью проушин). Технологический зазор больше – 1-2 см.

Монтаж Б2 подойдёт при тонких стенах – наличники можно установить с обеих сторон. Осуществляется на штыри, проушины не используются. Техзазор как в Б1.

Комбинированный способ

Обычно смешивают А1 и Б1. Происходит это из-за человеческого фактора – рабочие не выдержали одинаковую толщину стен, из-за чего монтаж оказывается несколько затруднён.

В этом случае одну из сторон дверной коробки монтируют на уши, вторую на штыри. После чистовой отделки никто не распознает, что конструкция была установлена смешанным способом.

Контррама

Крепится на край проёма анкерными болтами. Коробка присоединяется к раме винтами. Даже если злоумышленники обрежут их, полотно останется на месте – открыть его не удастся. Дополнительная система крепления на ригели + противосъёмные штыри обеспечат надёжную защиту.

Если стальная конструкция монтируется в гипсокартонную перегородку, то это единственно верный способ, который не разрушит стены.

Установка металлических дверей требует сноровки, опыта и специальных навыков. Попытка может закончиться плачевно как для самого изделия, так и для его хозяина. Одна из возможных и часто встречающихся ошибок самостоятельного монтажа – перекос дверной коробки. Чтобы исправить ситуацию, придётся провести полный демонтаж, а это время, нервы и много лишней работы.

Правильным решением будет заказ установки в компании, которая выпустила изделие. Потребитель получит гарантию (обычно не менее 5 лет) и возможность бесплатного ремонта в течение всего срока.

Источник: https://all-doors.ru/polezno-znat/kreplenie-metallicheskih-dverej/

Как установить входную металлическую дверь

Безопасность вашей квартиры или дома начинается с входных дверей. Кроме этого, именно двери вашего жилища первыми предстают перед взором гостей.

При этом двери обязательно должны отвечать таким требованиям: теплоизоляция, прочность, звукоизоляция, надежность, удобство в обращении, внешний вид, вписывающийся в дизайн помещения.

Наибольшей популярностью среди владельцев как нового, так и старого жилья пользуются входные металлические двери. Деревянные и фанерные двери все реже можно встретить на наших лестничных площадках.

Первыми ваших гостей встречают входные двери – позаботьтесь о их достойном виде

После выбора необходимой ценовой категории и экстерьерных качеств двери важным моментом является установка входных металлических дверей. Ведь неудачная установка может свести до минимума все достоинства двери.

Не стоит категорически полагать, что установка входной металлической двери является занятием для профессионалов, так как это вполне под силу хозяину, умеющему работать с элементарными строительными инструментами. Если вы все-таки решили доверить установку более опытным людям, то все равно будет необходимо знать некоторые правила, чтобы проконтролировать монтаж входной двери и принять сделанную работу.

Подготовка к установке

Выбирая дверь, необходимо очень внимательно сделать замеры старой лутки и правильно вычислить размеры дверного проема, учитывая слой бетонного раствора по всему периметру проёма.

После того как из всего разнообразия вы выбрали одну дверь, можно переходить к ее установке

Определить, как установлена старая лутка, имеются ли порожки, ведь в нижней части лутка новой двери в идеале должна иметь минимальный порог. Если таковые имеются, то все должно быть удалено либо до основания пола, либо ниже его уровня. Конечно, в этом есть некоторые затруднения, потому что не видно границы разделения раствора и дверного проема.

Боковые стены можно корректировать в процессе работы, расширяя их при необходимости. Верхняя часть должна остаться на прежнем уровне.

Зазоры между устанавливаемой луткой и бетонной стеной проема должны составлять примерно 20-25 мм с каждой стороны, или дверная коробка выбранной двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины дверного проема и ниже на такое же расстояние.

Читайте также  Можно ли торцовочной пилой резать металл

Набор инструментов

  1. Электрическая или ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. Строительный уровень;
  3. Молоток или кувалда;
  4. Угловая шлифовальная машинка (в народе «болгарка») со специальным диском по камню;
  5. Стамеска, топор, диски для болгарки, предназначенные для работы с деревом, или пила, деревянный пиломатериал для изготовления клинышков;
  6. Небольшой металлический ломик, именуемый «фомкой»;
  7. Металлические анкера диаметром 10-12 мм и длиной 100-150 мм или металлические прутья такого же размера.

Остальные строительные материалы зависят от вашего решения о заполнении пространства между стеной и дверной коробкой. Это может быть монтажная пена, деревянный брус или бетонный раствор.

Демонтаж старой деревянной двери

  1. Дверное полотно снимается с петель и удаляется в место, где не будет мешать проведению работ.
  2. Демонтируется дверная коробка деревянной двери. Для облегчения изъятия лутки из проема можно вытащить имеющиеся гвозди. Если не получилось – тоже не проблема, можно распилить боковые стойки примерно наполовину и оторвать их с помощью ломика.

  3. Верхняя и нижняя части, после удаления боковых, отделяются очень легко.
  4. Перфоратором вычищаем проем от остатков штукатурки и раствора. Чтобы смонтировать дверь в уровень с полом, нужно особо внимательно отнестись к нижнему краю проема. Там может обнаружиться кирпичная кладка или деревянный брус, которые со временем пришли в негодность, их удаляем.

    Вместо них, с учетом размера нижнего края новой коробки, нужно изготовить подложку из кирпичей или дерева необходимой высоты.

Но если все-таки проём оказался нестандартным, что часто встречается, или, например, зауженным, то придется оснастить болгарку диском по камню и расширить проем. Также это можно сделать с помощью перфоратора с лопаткой.

В случае слишком широкого проема его необходимо заузить прочным слоем цемента высокой марки.

о том, как установить металлические входные двери:

Основной этап установки

Теперь поговорим непосредственно о том, как правильно установить входную дверь. Итак, проем готов. Для дальнейших действий вам понадобится помощь друга, ведь дверь нельзя просто взять, повесить и закрепить в проеме с учетом всех зазоров и уровней по вертикали и горизонтали. Возможен перекос, тогда двери перестанут защищать жилое помещение от шума и сквозняков.

Так что нужно потрудиться и с помощью уровня произвести монтаж входной двери строго вертикально, проверяя уровень в нескольких местах и во всех плоскостях.

Например, прикладывая уровень и к боковой стойке с внутренней стороны, и на нижнюю перегородку. При этом все индикаторы уровня должны показывать самое строгое соответствие уровню.

Если обнаружился какой-либо выступ или другая часть дверного проёма, мешающая установке, то ее необходимо счесать или сбить с помощью тех же электроинструментов.

При достижении необходимого положения дверной коробки ее необходимо зафиксировать деревянными колышками ровной или клинообразной формы. Толщина ровной на 5мм меньше зазора, а клиновидная форма значительно длиннее ровной, она имеет малый угол скоса, что обеспечивает удобство регулировки коробки двери в уровень.

На следующем этапе необходимо приступить к ее закреплению. Старым способом можно закрепить дверь сначала гвоздями, но этот метод имеет большую вероятность того, что дверь сместится, от него лучше отказаться.

Чтобы установить новую дверь, необходимо демонтировать старую

Для качественного закрепления существует несколько способов

Выбор способа зависит от конструкции двери. Для стандартных дверей точек крепления должно быть как минимум по три с боковых сторон и по две на верхней и нижней части.

Первой крепится боковая сторона, имеющая дверные петли, по точкам сверху вниз. После каждой закрепленной точки необходимо прикладывать уровень и убеждаться в правильности установки. Также нужно пробовать открывать дверь, проверять на наличие нежелательных деформаций и сильных натяжений.

Далее приступить к закреплению остальных сторон, корректируя свои действия в случае отклонения от уровня.

Установка входных дверей

Рассмотрим подробнее способы крепления дверной коробки.

Анкерное крепление или штыревое за «уши»

«Уши» — это элемент дверной коробки в виде металлических пластин шириной 40-60мм и толщиной 3-6 мм, которые приварены к внешним вертикальным частям коробки металлической двери.

Перфоратором с буром сверлятся отверстия в стене через «ухо» на глубину не менее 150 мм, в них забивают анкера или штыри диаметром более 10 мм. Болты затягиваются торцевым ключом, штыри сварочным соединением крепятся к «ушам».

Метод крепления штырями имеет недостаток в том, что в местах сварки будет повреждено защитное полимерное покрытие, которое невозможно будет восстановить.

Анкерное или штыревое соединение через дверную коробку

Все делается аналогично первому способу, разница заключается в том, что отверстия сверлятся непосредственно в торце дверной коробки. Анкерные болты забиваются в отверстия и затягиваются так, что в окончательном положении головка болта входит и полностью находится внутри дверной коробки.

Крепление захватом

Применяется этот способ в квартирах и домах, имеющих монолитные стены, без операции сверления и бурения отверстий. Состоит он в том, что с внутренней стороны коробки приваривается металлический зацеп, который держится за внутреннюю сторону дверного проёма.

Завершение работы

Наконец, дверь закреплена, и мы приступаем к проверке. Открываем дверь сначала на 45 градусов, а потом на 90 и, если возможно, на 180. В каждом из этих положений дверь не должна начинать самопроизвольно двигаться в любую из сторон. В противном случае нужно это подрегулировать с помощью болтов.

Когда дверь установлена, не забудьте устроить ей «проверку»

Производители представляют разные варианты их исполнения, определиться с правильным болтом или винтом необходимо на месте. В случае удачной регулировки и отсутствия самопроизвольного движения можно приступить к заделыванию промежутка между стеной и коробкой.

Самый простой способ — сделать это монтажной пеной, но она не обладает большой прочностью и не способствует повышению взломоустойчивости. Поэтому надежнее воспользоваться цементным раствором с алебастром для быстрого схватывания, он готовится с такой вязкостью, которая позволяет держаться на вертикальной поверхности и не плыть.

Лучше всего наносить раствор в такое неудобное место руками, а не шпателем или мастерком, поэтому не забывайте о средствах индивидуальной защиты при работе с раствором, таких как резиновые перчатки.

После проверки работы замков и регулировки отвесной части, находящейся на дверной коробке, по внутреннему периметру двери клеится уплотнительная резиновая лента.

На следующий день после нанесения и затвердевания раствора можно снимать защитную пленку и отклеивать малярную ленту. Можно заняться креплением наличников с внешней стороны проема болтовым соединением или саморезами с потаенной головкой и приступить к установке откосов, пряча места креплений двери.

Фактически процесс установки можно считать законченным, мы получили ответ на вопрос, как установить дверь и придать ей нормальный эстетический вид. Используя полученную информацию, вы можете самостоятельно произвести монтаж входных дверей или проконтролировать нанятых для этого специалистов.

(Просмотрено 1 836 раз, 1 )

Источник: http://RemontSet.ru/kvartira/ustanovka-vhodnyih-metallicheskih-dverey.html

Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция.

И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно.

При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру.

Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано.

Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны.

Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

  1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. уровень;
  3. рулетка;
  4. молоток и кувалда;
  5. угловая шлифмашинка (болгарка);
  6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет.

Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

инструкция по установке металлической двери

Вывести все материалы с меткой:

Источник: http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-postavit-vxodnuyu-dver-svoimi-rukami/

Какие бывают анкера для металлических дверей

Как якорь корабля не дает судну сместиться в сторону, так и анкера для металлических дверей препятствуют выпадению или колебаниям коробки. Крепежных элементов с распором существует несколько видов. Чтобы знать какие анкера использовать в конкретном случае необходимо рассмотреть их принцип работы и особенности.

Преимущества анкеров над другими элементами

Анкера для установки металлических дверей являются самым оптимальным вариантом крепежа. Другие способы значительно проигрывают. Например, когда сверлят отверстия и забивают в них арматуру с идентичным диаметром, торец которой приваривают к монтажному уху короба.

Пруток заходит довольно плотно и создается ощущение прочной фиксации, но при забивании отверстие в кладке немного раздается. При хлопанье створки от ветра или неаккуратного обращения, узлы крепления расшатываются, и вес конструкции давит на пену и штукатурку в щелях.

Последние начинают трескаться и осыпаться.

Крепление при помощи дюбелей с пластиковыми колпачками тоже ведет к расшатыванию. Пластик хорошо уплотняет отверстия для стационарных предметов (полки, бытовая подвесная техника), а колебания от притвора быстро сминают мягкий материал и короб начинает шататься.

Анкера превосходят все крепежные элементы из-за расширяющей способности. Отверстие можно сверлить на 1 мм больше диаметра стержня. Постановка штифта не разбивает кромки в кладке. Винтовой или забивной механизм раздает внутреннее устройств и прочно фиксирует короб.

Разновидности анкеров

Анкера для крепления металлической двери бывают трех видов:

  • Забивной — имеет рубашку с толстыми стенками и четырьмя прорезями, на которые нанесен наружный посечённый узор, увеличивающий сцепление. Внутри нарезана резьба. После сверловки в бетоне, рубашка вставляется в отверстие и забивается до конца. Специальный болт вкручивается и раздает гильзу.
  • Клиновидный — отличается рубашкой и стержневой частью с резьбой, на торце которой расположен конус. С другой стороны имеется опорная шайба и гайка. В послабленном положении конусная часть не давит на стенки и элемент свободно проходит в отверстие. При закручивании клин поджимается и распирает рубашку, плотно фиксируя торец анкера.
  • Стержневой — похож на предыдущий, но обладает более длинной ножкой. Это удобно для крепления одной части к другой на длинном расстоянии, возможно, через пустотелый слой.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм.

Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной.

Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Источник: https://zheleznye-dveri.su/stati/ankera-dlya-metallicheskih-dverey.html

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Технология установки входной металлической двери в газобетонном доме несколько отличается от традиционного способа монтажа подобных конструкций. Эти особенности обусловлены специфическими качествами материалов, из которых сделана сама дверь и возведено здание.

Имеющий ячеистую структуру, газобетон – стройматериал легкий и довольно хрупкий, а вес стандартной металлической двери порой достигает одного центнера.

Из-за такого противоречия установленная обычным способом дверь под действием даже незначительного усилия может просто вывалиться из дверного проема.

Именно поэтому специалисты советуют ставить в дома из газобетона неширокие (до 1 м) металлические двери, и осуществлять их монтаж с помощью особых креплений либо дополнительных конструкций.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

  • на специальные распорные либо химические анкеры;
  • к деревянной обвязке дверного проема;
  • к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Способ первый. Крепление на анкеры

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

  1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
  2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
  3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
  4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

Металлическая рама для дверного проема

  1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
  2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.

  3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.

  4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
  5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры.

Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока.

Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Источник: https://KameDom.ru/gazobeton/ustanovka-metallicheskoj-dveri.html

Инструменты и материалы для установки входной металлической двери

eeni2008

После того как мы разобрались в том как выбрать входную металлическую дверь, мы можем начинать подготовительные работы перед установкой металлической двери и рассмотрим перечень основных инструментов и материалов, которые могут потребоваться для выполнения этой работы.

Подбор инструмента зависит от того, какой вариант крепления двери вы выбрали и от места установки (деревянный дом, каменный дом или квартира). Для установки дверей в каменном доме и квартире потребуются одинаковые инструменты, для проведения монтажных работ в деревянном доме используются немного другие инструменты и материалы.

Инструменты для демонтажа входной двери

В том случае, если работа по установке новой входной двери начинается с проведения демонтажа старой входной двери, то сначала рассмотрим основные виды инструментов, которые могут потребоваться для выполнения этой работы:

Инструменты Демонтаж деревянной двери Демонтаж металлической двери
Молоток, гвоздодер или топор Для проведения работ по демонтажу наличников и дверной коробки Потребуется только гвоздодер или монтажка
Перфоратор Потребуется для демонтажа дверной коробки, если откосы препятствуют свободному доступу к дверной коробке
Ножовка по дереву Для распиловки частей деревянной дверной коробки, чтобы облегчить работу по его демонтажу и не нарушать целостность дверного проема
Болгарка с отрезным диском Потребуется, если металлическая дверная коробка закреплена в проем с помощью сварки
Ключ гаечный или шуруповерт для работы с метизами крепления дверной коробки (саморез-глухарь, анкерные болты и т.п.) Зависит от того, как и чем закреплена в проеме дверная коробка

Инструменты для установки входной металлической двери

Для подготовки дверного проема и установки входной металлической двери потребуются следующие инструменты в зависимости от способа установки дверной коробки в дверном проеме, а так же от того где будет осуществляться установка дверей — в деревянном доме или в кирпичном/бетонном (квартире).

Инструменты Варианты крепления дверной коробки
Кирпичный дом или квартира Деревянный дом
Крепление с помощью анкерных болтов через отверстия в дверной коробке Крепление с помощью арматуры и сварки через отверстия в пластинах Крепление с помощью саморезов-глухарь через отверстия в пластинах или в дверной коробке
Дрель-перфоратор с буром и лопаткой (пикой) + + Потребуется только обычная дрель со сверлом по дереву
Болгарка с кругом: Отрезным +
Алмазный Потребуется только при расширении дверного проема с применением этого инструмента.
Молоток + + +
Небольшая кувалда или тяжелый молоток +
Рулетка, не менее 3м + + +
Маркер или строительный карандаш, бумажный скотч + + +
Строительный уровень + + +
Отвертка крестовая и шлицевая + + +
Ключ гаечный торцевой или рожковый + +
Гвоздодер или монтажка + + +
Сварочный аппарат с электродами +
Электро- бензопила +
Набор шестигранников Потребуется в том случае если вы купили дверь с регулируемыми петлями

Примечание: Крепление дверной коробки с помощью саморезов-глухарь как правило осуществляют в деревянных домах.

Материалы для установки входной металлической двери

Для выполнения монтажных работ по установке входной металлической двери использую следующие материалы:

  1. Метизы — анкерные болты или для деревянного дома саморезы-глухарь, желательно размером не менее 10х50 мм (шестигранник под ключ № 17), как показано на (I и II). Реже прибегают к креплению дверной коробки с помощью сварки, но если вы решили крепить дверную коробку именно этим способом, то в этом случае вам потребуется арматура или металлический пруток ø 10-12 мм.
  2. Монтажная пена — для заполнения зазора между торцами дверного проема и коробкой.
  3. Распорные клинья — в основном клинья делают из деревянных брусков комплектно, разной толщины. Ими временно фиксируют в проеме дверную коробку и проверяют горизонтальность и вертикальность ее установки и только после этого крепят к торцам дверного проема.

Если при расширении дверного проема работа выполнена неаккуратно или по каким-то причинам зазор между дверной коробкой и торцами проема более 30 мм, то в этом случае потребуется цементно-песчаная смесь для заполнения зазора между дверной коробкой и торцами проема. Так же возникает необходимость выравнивания откосов после установки входной двери. Для приготовления ЦПС потребуется готовая сухая смесь в мешках, емкость для приготовления раствора и бетонконтакт.

Что еще желательно иметь под рукой во время работы по установке входной металлической двери? После проведения демонтажа старой двери и подготовки дверного проема останется строительный мусор, который необходимо убрать. Для этого желательно подготовить два-три мешка, веник и совок.

Со стороны дома или квартиры необходимо защитить напольное покрытие от возможных механических повреждений. В качестве защиты напольного покрытия можно использовать, например, кусок плотного картона. Так же в случае необходимости защиты мебели в прихожей от пыли и мусора, рекомендуется подготовить материал для укрывания мебели.

Примечание: Так же желательно иметь смазку на основе силикона, которая потребуется для смазки затворных механизмов дверей и петель.

Основная статья цикла Установка входной металлической двери своими руками.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/instrumenty-i-materialy-dlya-ustanovki-vhodnoy-metallicheskoy-dveri

Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери

Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

Размеры проема: важные нюансы

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок — 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Инструменты для установки

Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • измерительная рулетка;
  • кувалда;
  • деревянная доска;
  • пила и молоток.

Принцип устройства надежной современной конструкции

Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

Демонтаж старой двери

Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

Снятие полотна

После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

Источник: http://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-metallicheskih.html

Установка стальных дверей входных своими руками

Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка.
Неправильно установленный блок  легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

Крепление коробки

Крепить коробку необходимо при помощи анкеров. Чем больше анкеров установите, тем крепче будет держаться дверь. Главное, чтобы анкеры располагались равномерно по всему периметру коробки.

Важно: входить в стену анкеры должны не менее чем на 200 мм. Именно в стену, без учета расстояния между коробкой и стеной.

Регулируем установку коробки

Продолжаем установку. Следующим этапом является фиксация коробки в проеме. Для этого используем специально приготовленные деревянные клинья. Их толщина должна быть чуть больше зазора стена — коробка.

Забивать клинья нужно осторожно. Не должна произойти деформация коробки, иначе впоследствии дверца просто заклинит.

Наш совет: для изготовления клиньев используйте древесину мягких пород. Фиксация будет достаточной, а так вам сложнее деформировать короб.

Проверяем, уровнем, как коробка располагается в проеме. После этого с помощью рулетки необходимо измерить внутренний проем коробки. Забитые клинья не должны изменить ее размер. При необходимости проводим регулировку с помощью вбивания или замены клиньев.

Устанавливаем коробку в проем

Такую работу без помощника выполнить будет трудно. После этого маркером делаем разметку в тех местах, где предполагается установка анкеров.

Анкеры. Правильное крепление

Сверлим отверстия с помощью перфоратора. Размер сверла подбираем соответственно диаметру выбранных анкеров. Анкеры в отверстия должны входить с небольшим усилием.

Иногда чтобы установить конструкцию вместо анкеров используют пруты. Это неправильно.

Наш совет: используйте только анкеры. Их преимущество заключается в том, что входя в стены, они впоследствии расширяются, создавая дополнительное усилие.

Анкеры забивные — специальное крепление, применяемое для установки в бетонные или кирпичные стены. Анкер вставляется в специально просверленное отверстие. Отверстие обязательно очищается от пыли образовавшейся во время сверления.

После этого анкер затягивается обычным гаечным ключом. При этом специальное устройство анкера разжимается, за счет чего достигается надежное крепление в бетонной или кирпичной конструкции.

Крепление конструкции анкером (использовать можно болты)

На картинке:

Располагаться анкеры должны как можно дальше от внешней стороны стены. В этом случае взломать ее станет намного сложней.

Иногда хозяева устанавливают металлическую дверцу поверх проема. Такая установка является явным приглашение для злоумышленников.

Наш совет: никогда этого не делайте. Такую конструкцию очень просто сковырнуть при помощи обычного лома.

Крепим коробку

Вставляем анкеры. После этого еще раз проверяем вертикальность коробки. Если все нормально можно крепить коробку на анкеры. В зависимости от типа выбранной вами дверцы это может быть сварка или простое закручивание анкеров.

Монтируем дверную коробку

Если тип вашей дверки предполагает вкручивание, следите за внутренним периметром коробки. Она не должна деформироваться.

Проверка работоспособности двери

Коробка установлена. Навешиваем дверь и проверяем закрытие — открытие. Если все сделано правильно, она должна легко открываться и закрываться.

Если есть проблемы с небольшим заклиниванием двери, необходимо выяснить причины:

  • Обычно такое случается из-за деформации коробки. Если коробка крепится вкручиванием, можно меняя затягивание анкера отрегулировать точное совпадение элементов.
  • Иногда такое случается, если для крепления применялась сварка. При остывании сварочные швы сжимаются. Единственное решение, это разрезание швов болгаркой.

Наш совет: если для крепления коробки вы применяете сварку, после каждого стыка проверяйте плотность и четкость прилегания двери. Используя данный совет, вы избежите неприятности переделки всех сварных швов.

Смазываем петли и можно навешивать на них дверцу.

Навешиваем дверь на петли

Помните: установка дверей стальных не предполагает суеты и неточностей. В противном случае вам придется все переделывать заново.

Заделываем зазоры

Дверь открывается и закрывается идеально.

Но что делать если по каким-то причинам зазор оказался слишком большим? Более 20 мм.

Наш совет: используйте для его заделки раствор на основе цемента самых крепких марок. Хорошо подойдет ПЦ — 500 Д0.

  • Ни в коем случае не используйте различного вида замазки и затирки на основе алебастра или гипса, а тем более монтажную пену. Такая заделка может впоследствии вам дорого обойтись.
  • Можно заделывать зазор коробка — стена. Как было сказано выше, если зазор более 20 мм, для заделки используйте раствор на основе цемента. Если меньше, можно обойтись и монтажной пеной.

Помните: монтажная пена имеет свойство, расширяться в несколько раз от своего первоначального объема.

  • На следующий день, после того как пена хорошо высохла, обрезаем ее излишки, а поверхность заштукатуриваем.

Правильно установленная и выставленная по уровню металлическая дверь легко открывается и закрывается. Качество материалов, примененных при ее изготовлении, способно защитить ваш дом и имущество от несанкционированного посягательства (см. Как выбрать стальную дверь).

Ошибки установки

Иногда установка стальной двери своими руками приводит к тому, что неправильно рассчитанный замер и произведена подготовка. В результате образуются большие зазоры по обе стороны. В таком случае «горе» установщик заполняет пустое пространство различным наполнителем, включая монтажную пену.

Естественно в таком случае происходит увеличение длинны монтажных штырей, удерживающих коробку. При механическом воздействии на такую дверь извне, по закону рычага, она может просто рухнуть внутрь, со всеми замками, щеколдами и ригелями.

Перед тем как установить конструкцию подумайте, если вы сами правильно не монтируете ее, то все последующие неисправности вы будете устранять за собственный счет. Если вы не уверенны в собственных силах, может лучше обратиться к специалистам. Если такой возможности нет, а вы решились сами на установку, давайте приступать.

Мир и спокойствие вашему дому!

Источник: https://sdelaidver.com/vidy/metall/ustanovka-stalnyh-dverej-161

Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Установка металлических изделий имеет свою специфику

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

  • Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
  • Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
  • Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
  • Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
  • Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
  • Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • большой молоток или киянка;
  • дрель либо перфоратор;
  • монтажная пена;
  • шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости.

Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры.

Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

  • анкерные болты;
  • монтажные пластины;
  • гайки;
  • уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

  1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
  2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

  1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
  2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
  3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
  4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
  5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Рекомендуем посмотреть видео:

Источник: http://DvervDome.ru/montazh/ustanovka-metallicheskih-dverej-svoimi-rukami.html

Анкеры для установки металлических дверей

Обязательным условием для длительного и беспроблемного использования любых входных конструкций выступает грамотное осуществление их монтажа. Это вполне логично, учитывая немалый вес подобных изделий.

Именно поэтому крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.

Какие анкера нужны для крепления входной двери

Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему очень важно понимать, какие для установки входной двери нужны анкера.

При этом необходимо учитывать, что серьезные производители в обязательном порядке комплектуют все выпускаемые ими изделия необходимыми крепежными деталями.

Тем не менее, знание и понимание предъявляемых к этому элементу конструкции требований позволит лучше и правильнее подобрать подходящее для конкретных условий изделие, а также при необходимости произвести работы по установке металлической конструкции самостоятельно.

Сегодня анкера для входной металлической двери должны обладать следующими свойствами и эксплуатационными характеристиками:

  • Прочность и надежность в сочетании с удобством и простотой использования;
  • Возможность создания крепления нужной глубины, что нередко зависит от особенностей стальной двери и материала, из которого возведены стены;
  • Возможность повторного применения;
  • Долговечность изделия, которая не должна уступать планируемому сроку эксплуатации входной двери.

Сравнительно недавно для установки входных конструкций нередко применялись такие крепежные элементы как пластиковые дюбели и деревянные шпонки. Очевидно, что современные анкера для крепления металлической двери обеспечивают намного более надежное и прочное соединение входной конструкции со стеной, гарантируя долговечность изделия.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

  • Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
  • Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
  • Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента.

Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент.

Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия.

Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер.

А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Установка противодымных металлических дверей

Как разобрать китайскую входную дверь

Какую дверь Йошкар-Ола лучше купить

Источник: https://nadezhnie-dveri.ru/stati/ankery-dlya-ustanovki-metallicheskih-dverey

Анкеры для металлических дверей

Установка двери из металла – процесс сложный и трудоемкий. Если технология соблюдена, монтаж выполнен в соответствии с правилами и стандартами, то владельцы могут быть уверены, что конструкция верой и правдой прослужит долгие годы.

При проведении комплекса работ мастера используют специальные инструменты, оборудование и комплектующие.

Анкера для установки металлических дверей – необходимые крепежные элементы при выполнении монтажа входной группы, которые славятся высоким уровнем надежности и удобством применения.

Какими анкерами крепить металлическую дверь

Какими анкерами крепить металлическую дверь могут подсказать специалисты, которые занимаются продажей входных групп, а также производители этого крепежа. Выбрать элементы можно и самостоятельно, разобравшись в их эксплуатационных особенностях, почитав специализированные форумы в сети Интернет.

Большинство производителей дверей из металла поставляют в комплекте с конструкцией эти компоненты. В этом случае не придется беспокоиться о поиске и отдельном приобретении деталей.

Анкер, который сейчас является одним из самых надежных методов крепления двери из металла, обладает рядом преимуществ:

  • прочность и удобство применения;
  • формирование крепления любой глубины (в зависимости от размера элемента);
  • возможность многократного использования;
  • длительный срок службы, исчисляемый несколькими десятками лет;
  • надежное удерживание в любых основаниях.

Анкера для крепления металлических дверей – современный крепежный компонент, пришедший на смену пробкам — шпонкам из дерева и пластиковым дюбелям.

Эти элементы обладали рядом отрицательных качеств, например, нарушение работы конструкции вследствие разбухания и усыхания.

К тому же в процессе эксплуатации возникала деформация, приводившая к ослабеванию распорного сдерживания. Анкер, как крепежно-удерживающий механизм, лишен таких недостатков.

Снятие металлических дверей с анкеров

В некоторых случаях требуется снятие металлических дверей с анкеров.

Такая необходимость возникает, если купленная недвижимость оснащена конструкцией невысокого качества или пришло время заменить износившуюся модель на более новый и надежный вариант.

Демонтаж старой модели можно выполнить своими силами, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Эта процедура не отнимает много времени и не требует особых знаний. Полотно снимают, выполняя несколько этапов:

  • подготовка поверхности, удаление штукатурки и иных предметов, которые мешают открыть места крепления дверных ушек;
  • при помощи стандартной отвертки, ключа или перфоратора следует открутить анкеры (болты или клинья);
  • используя нож или иной острый инструмент, необходимо разрезать и удалить монтажную пену, расположенную между коробкой и стеной;
  • распахнув дверь, нужно приподнять полотно и аккуратно снять его с петель;
  • после завершения всех этапов следует вынуть коробку.

Работы необходимо проводить аккуратно и не торопясь. В противном случае можно нанести вред проему в стене, а значит, придется тратить силы, деньги и время на устранение недостатков.

После завершения операций можно начинать установку новой конструкции, которая верой и правдой прослужит не один год, даря безопасность и формируя комфортную атмосферу в помещениях.

Монтаж изделия можно выполнить самостоятельно или оформить заказ на выезд квалифицированных мастеров, которые в соответствии с технологией проведут работы, предоставят гарантию.

Особенности выбора анкеров для двери из металла

Анкеры для металлических дверей подразделяют на две большие группы. Первая категория – синтетические элементы, в которые встроена емкость с клеем. Оболочка капсулы при вкручивании разрушается. Клей скрепляет болт и стенки канала.

В итоге гарантировано прочное крепление в любых основаниях (монолитных, кирпичных, легких стеновых). Вторая группа – металлический анкер, состоящий из болта и гильзы.

Этот вариант славится возможностью повторного использования и способностью создавать малоглубинные крепления.

Современные анкеры для двери из металла оснащены специальным покрытием, которое предотвращает появление коррозийных процессов. Используя элементы, необходимо просверливать точные отверстия, ведь после монтажа практически невозможно их переместить.

Важное замечание – в стены из бетона или кирпича нельзя закручивать анкер до упора. Прочность и долговечность фиксации зависят от соблюдения технологии.

Если не уверены в своих силах, то стоит обратиться за профессиональной помощью, тем более, когда речь идет об установке входной группы.

Теперь Вы в курсе, какие анкера используют для установки металлических дверей. Производителей таких комплектующих достаточно много.

Притом отечественные предприятия выпускают продукцию по качеству ничем не уступающую иностранным аналогам. Помочь с выбором могут специалисты компании МосФорпост.

Опытная команда подскажет актуальную информацию о компонентах, которые требуются для монтажа металлической двери в квартире, офисе, загородном доме или объекте иного назначения. 

Процесс заказа двери

  • Вы делаете заказ на сайте или по телефону.
  • Наш специалист выезжает к вам для замера дверного проема.
  • Вы подписывате договор и оставляете предоплату в размере 25%.
  • В оговоренное время наши монтажники производят установку двери.
  • Доставка
  • Установка
  • Отделка

При заказе установки — доставка в пределах МКАД + 10 км — БЕСПЛАТНО
Стоимость стандартной доставки — 1500 руб. в пределах МКАД

Стоимость стандартной установки — 3000 руб.
(в цену входит доставка, демонтаж деревянной двери, монтаж).

Стоимость отделки входной двери составляет от 5000 руб. (работа+материал) в зависимости от материала и конфигурации проема (толщина стен, наличие фрамуги и т.п.)

Гарантия на двери

Гарантия на металлические двери составляет 5 лет, в течение которых в случае необходимости мы осуществим сервисный ремонт дверной конструкции или замену комплектующих.

Наша сервис-служба всегда рада помочь вам также и после истечения гарантийного срока.

Источник: http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/898-ankery-dlya-metallicheskikh-dverej

Как установить входную металлическую дверь своими руками

В зависимости от толщины стены существует два способа крепления входной двери:

  1. На монтажные пластины;
  2. Внутри стен.

Крепление на монтажные пластины

Из дверной коробки выступают по бокам 3-4 пластины. В них есть отверстия для забивания стальных прутьев. Коробку нужно выровнять относительно наружной плоскости стен.

С каждой стороны должен быть зазор 1-2 см для выравнивания, которое производится клиньями. Стальные прутья забиваются в отверстия при помощи кувалды, затем кончики прутьев либо привариваются к коробке, либо расклепываются.

Вместо стальных прутьев подойдет арматура или анкерные болты. Как правило, такой способ применяется в квартирах.

Крепление внутри стен

Учтите, что данный способ подходит только к стенам толщиной не менее 20 см. В противном случае конструкция дверной коробки будет очень уязвима в стене (вероятность вырывания очень высока). Поэтому данный метод применяется, в основном, в частных домах. Крепление дверной коробки осуществляется через отверстия внутри нее.

Если отверстия предусмотрены производителем, то прутья вбиваются в них и закрываются заглушками. Если отверстий нет, они просверливаются самостоятельно, а после забивки прутьев они присваиваются с внутренней стороны через боковые отверстия в коробке. Не забываем про технологический зазор по 1 см с каждой стороны.

Сечение штырей или болтов должно быть не менее 1,5 см (желательно 2 см),а длина не менее 10 см (желательно 15 см).

Установка коробки

В первую очередь, ее нужно зафиксировать при помощи деревянных клиньев, которые должны быть немного толще технологических зазоров. Их нужно вбить между проемом и коробкой и проверить уровень. Начинать монтаж коробки нужно с верхнего угла петлевой стороны.

Если все хорошо, высверливаем через монтажные пластины отверстия в стене (глубина около 10 см, диаметр около 1,5 см), в которые потом забиваем стальные штыри или болты. Далее штыри привариваются к монтажным пластинам.

Желательно еще раз проверить уровень положения коробки.

Вставка двери в петли

Сначала нужно смазать петли и положить в них подшипники (шарики, должны входить в комплект). Потом надеваем дверь на петли и проверяем плавность хода (заведомо прикрутив фурнитуру).

Также нужно соблюсти равномерный по всей высоте зазор в 2-4 мм между дверью со стороны замка и коробкой. Проверьте плотность прилегания двери к коробке в закрытом состоянии (из-под резиновых уплотнителей не должно поддувать).

Если все хорошо, то окончательно закручиваем болты или аккуратно добиваем прутья в пластинах коробки и сварим.

Запенивание зазоров

Если вы опасаетесь загрязнения коробки, можете нанести по ее периметру малярный скотч. Затем обязательно (!) смочите зазор водой, чтобы пена максимально крепко схватилась с коробкой и проемом.

Для более качественного и равномерно нанесения пены рекомендуем пользоваться монтажным пистолетом. После запенивания оставьте проем сохнуть на сутки или хотя бы на ночь (дверь должна быть закрыта).

Затем отрежьте излишки пены канцелярским ножом, снимите скотч, и заштукатурьте неровности стен.

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Нужно просто поэкспериментировать с поворотами винтов. Если дверь заедает внизу, то регулируется нижний крепеж, и наоборот. В различных статьях рекомендуют разные способы регулировки винтов. Но, поскольку производители по-разному делают крепление дверных петель, вы сможете определиться с правильным винтом для регулировки только на месте.

Вот один из вариантов: если петля прикручена 3-мя винтами, то сначала ослабьте крайние, а затем регулируйте средний.

Источник: https://gold-cottage.ru/dveri/kak_ustanovit_vhodnuyu_metallicheskuyu_dver_svoimi_rukami.html

Варианты установки дверей: анкеры, пена, скрытый монтаж

Установка дверей является сложным процессом, требующим знаний всех тонкостей для того, чтобы дверь выполняла свою функцию и эстетично смотрелась в помещении. Для того, чтобы установить двери, есть несколько способов, которые выбираются с учётом собственных возможностей и особенностей интерьера.

Вариант № 1 Установка двери на анкеры и саморезы

Монтаж дверного блока предполагает крепление его элементов с помощью саморезов, которые проходят через специальные отверстия для монтажа. Обычно используется по 4 анкера или самореза на каждой вертикальной стороне.

Разрешается также выполнение присоединения стоек на 3 крепежа с каждой стороны. В таком случае необходимо обязательно оценить степень заполнения оставшихся зазоров между анкерами.

Чем меньше расстояние между ними, тем меньшая вероятность того, что при задувании монтажной пеной стойка не деформируется.

Этот вариант считается самым надёжным, так как предполагает прочное соединение с дверным проёмом всех частей дверной коробки. При максимальной плотности с проёмом дверной блок будет устойчив, долговечен и неуязвим. Даже со временем он не деформируется, не скашивается, что служит отличным условием для долговечной эксплуатации двери.

Наряду с безупречными практичными и эксплуатационными достоинствами есть один недостаток. Он заключается в нарушении целостности дверных элементов и тем самым оставляет следы от саморезов. Видимые части крепёжных элементов даже при одинаковом цвете со стойками смотрятся порой неэстетично. Выходом является использование декоративных заглушек, хотя они тоже не идеально сливаются с общим фоном дверной коробки.

Вариант № 2   Скрытый монтаж

Как и в предыдущем способе установки дверей, используются саморезы и анкеры, на которых держится в дверном проёме каждая стойка дверной коробки.

Отличительным является то, что для их места выбираются не монтажные отверстия, а места, где будут располагаться дверные петли, ответная замочная часть. Этот вариант является технически сложным и требует точности расчётов.

Компания ДверьЭкспо рекомендует вызывать грамотного установщика, который имеет профессиональный взгляд на работу и может быстро выполнить монтаж.

При малейшей неточности после того, как будут повешены двери на петли, отрегулировать правильное положение дверной коробки не удастся. Для этого будет необходимо демонтировать дверь, выкрутить анкеры и снова приступить к монтажу двери. Риск самостоятельной установки двери по этому способу заключается также в вероятном деформировании дверей.

Из-за того, что между анкерами или саморезами находится большая дистанция, при использовании монтажной пены в зазорах стойки могут податься и деформироваться под давлением. Для того, чтобы этого не произошло, следует при использовании монтажной пены устанавливать деревянные распорки дверной коробки.

Держать распорки нужно до тех пор, пока полностью не засохнет пена в зазорах.

Вариант № 3 Установка двери на пену

Самым нетрудоёмким способом установки двери является её крепление на монтажную пену. Современные дверные блоки не предназначаются для выполнения этого варианта монтажа, так как их конструкционные особенности не соответствуют тем условиям, при которых дверь может держаться на пене.

Для того, чтобы установить дверь на пене, сначала собирается дверная коробка. Сборка происходит непосредственно в дверном проёме. После того, как все её элементы скреплены между собой, необходимо отрегулировать их положение, чтобы они находились параллельно, точно вертикально и горизонтально. Когда коробка выставлена идеально, можно задуть пространство между стеной и брусьями пеной.

Главным моментом является не проигнорировать установку распорок. Монтажной пене при высыхании свойственно увеличиваться в своём размере.

Поэтому она может нарушить те параметры, которые так долго выравнивались и устанавливались при подготовке дверной коробки. Во время задувки пеной важно не повредить поверхность самой коробки.

Защитить её поможет плёнка, скотч или другие подручные материалы, которые хорошо отстают от поверхности, не повреждая её фактуры.

В нашем интернет магазине можно приобрести дверные блоки, комплектующие, установочные комплекты. При отсутствии опыта монтажа дверей вы можете заказать установку двери руками наших мастеров.

Источник: http://DverExpo.ru/stati/156-varianty-ustanovki-dverej.html

Анкера для металлических дверей

Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности.

Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры.

Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

Что такое анкерный болт и его преимущества

Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка. Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании. Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

  • маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
  • вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
  • изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
  • крутящий момент.

Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

  1. Наружный диаметр.
  2. Внутренний диаметр – сечение самого болта.
  3. Общая длина изделия.

В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно.

Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него.

В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника. Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь. Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

Классификация анкерных болтов

Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

  1. Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.
  1. Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.
  1. Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее. Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

Выбор анкеров для металлических дверей

Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

  1. При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
  2. Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
  3. Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

  • диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
  • случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

Как снять дверь с анкеров

Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

  1. Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
  2. Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
  3. Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
  4. Снимают дверную створку.
  5. Вынимают коробку.

Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели.

Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних.

Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

Источник: http://guardian-spb.ru/article/ankera-dlya-metallicheskih-dverey

Понравилась статья? Поделить с друзьями: