Самодельные фрезы по дереву для ручного фрезера

Как сделать фрезерный станок по дереву своими руками – инструкция и чертежи

Сейчас можно купить все. В принципе, простейший фрезерный станок обойдется примерно в 17 000 – 21 000 рублей («Калибр» и ряд других).

Но дешевые модели имеют ряд недостатков (например, двигатель коллекторного типа, требующий регулярного обслуживания), да и не каждого хозяина устраивают возможности промышленного оборудования.

Не секрет, что каких-то опций будет не хватать, а иные вообще останутся невостребованными, но платить за них все-таки придется.

Собрать своими руками небольшой фрезерный станок по дереву под собственные запросы – неплохое решение, тем более что его конструкция не настолько сложна, чтобы самостоятельно с этой работой не справиться.

Было бы желание и примеры чертежей. Как все грамотно сделать и что учесть – тема данной статьи-инструкции.

Вся привлекательность изготовления своими руками заключается в том, что выбор размеров, материалов, типа соединений и иные нюансы сборки – целиком на усмотрение мастера. Подойдет многое из того, что есть под рукой у хозяина, поэтому и приобретать практически ничего не придется.

Какого-то стандарта на самодельные фрезерные станки нет и быть не может.

Главное, чтобы он позволил решать те задачи, «под» которые и собирается.

Электродвигатель

Целесообразность использования для фрезерного станка определяется по нескольким критериям.

Тип двигателя

• Асинхронный – не требует обслуживания, позволяет работать с более крупными фрезами. Как минус отмечается создаваемый шум, но насколько это важно в процессе деревообработки, каждый хозяин решит сам.
• Коллекторный – более дешевый вариант. Недостаток – в постепенной выработке щеток. Износ зависит от интенсивности работы фрезерного станка.

Мощность

• < 0,5 кВт. Станки, оснащенные такими двигателями, подходят для поверхностной обработки заготовок. Как вариант, использование кромочных фрез для выборки пазов, но только если речь идет о сравнительно мягких породах дерева и небольших режущих инструментах.
• До 1,2 кВт. Более универсальная модель фрезерного станка. На таком оборудовании можно делать и глубинную обработку дерева. Как правило, для бытового применения этой мощности оказывается вполне достаточно.
• До 2 кВт. По сути, речь идет уже о полупрофессиональном станке, который позволит работать с любыми типами фрез и материалами различной плотности. Кроме дерева, его можно использовать для обработки заготовок из пластиков и некоторых мягких металлов. Чаще всего – алюминия.

Число оборотов

Здесь инструкция простая. Чем больше данная характеристика, тем чище будет обработанная часть дерева.

Но это не все. Высокоскоростному двигателю «не страшны» такие дефекты древесины, как сучки.

Эти участки фреза проходит без проблем.

Питание

В большинстве случаев выбираются двигатели 220/50. С их установкой и подключением особых проблем нет. Сложнее с моделями трехфазными.

Есть ли смысл тянуть отдельную линию для присоединения фрезерного станка – это и следует оценить.

Но если, к примеру, в гараж уже заведены 3 ф/380, и питающий кабель проложен с запасом по нагрузке, то асинхронный «трехфазник» предпочтительнее.

Плавный пуск и остановка, повышенная мощность – такой станок позволит работать практически со всеми образцами из дерева и выполнять любые операции.

Верстак

Его линейные параметры выбираются в соответствии с теми размерами заготовок из дерева, с которыми придется в дальнейшем работать.

Габариты самого стола принципиального значения не имеют.

Тем более если в домашней мастерской достаточно свободного места, где можно установить фрезерный станок.

Рама станка

Она должна быть не просто прочной, но и выдерживать значительные динамические нагрузки.

Отличия станка от ручного фрезера в том, что инструмент находится в фиксированном положении, а дерево в процессе обработки придется постоянно перемещать.

С точки зрения практичности использовать для станины древесину нецелесообразно. Она постепенно усыхает, покрывается трещинами, нарушается геометрия.

Во-первых, можно обойтись без сварки, болтовыми соединениями. Да и сборно/разборная модель значительно удобнее, если периодически придется менять рабочее место или выносить ее на время проведения ремонта в помещении.

Во-вторых, если уж решено собрать фрезерный станок, то понятно, что не для одноразового использования. Металлические опоры можно сделать регулируемыми.

Это упростит горизонтирование стола при установке в любом помещении или вне его, даже если полы (грунт) имеют некоторый уклон (что чаще всего и бывает).

Столешница

А вот здесь металл – не лучшее решение. И дорого, и станок получится достаточно массивным. Да и без сварочного аппарата не обойтись.

Что использовать

• Строганые доски.
• Плиты (ДСП, МДФ, ОСВ).
• Фанера многослойная.

Необходимо ориентироваться на достаточную прочность столешницы применительно к специфике дальнейшей эксплуатации фрезерного станка.

Исходя из этого, подбирается и ее толщина, и материалы.

Поверхность стола должна быть гладкой. В противном случае точное фрезерование материала сделать не получится.

Одновременно необходимо исключить возможность появления царапин, иначе постоянное перемещение заготовок приведет к постепенному разрушению столешницы.

Как результат – плохое качество обработки из-за перекосов образцов на столе.

Идеальная ровность поверхности обеспечивается несколькими способами:

• ламинированием (покрытие толстым пластиком);
• обивкой листовым железом;
• точной подгонкой строганых досок.

На тематических сайтах встречаются рекомендации использовать столешницу от кухонного гарнитура.

Отличный вариант, и по толщине, и по надежности, если бы не один вопрос – где ее взять? Такие «запчасти» на улице не валяются.

Те материалы, которые обозначил автор, вполне подходят для фрезерного станка даже с достаточно мощным двигателем.

Порядок сборки фрезерного станка

Главный вопрос – расположение двигателя. Оптимальное – нижнее, под столом. На его валу, направленном вертикально вверх, устанавливается та или иная фреза.

Для этого с обратной стороны столешницы крепится монтажная пластина с вырезом круглой формы. На ней двигатель и фиксируется.

Или используется передача (ременная), но это несколько усложнит конструкцию.

Другой вариант – с горизонтальным расположением двигателя. Может быть, такой фрезерный станок покажется удобнее?

Дополнительно

Необходимо продумать схему включения станка и элементы защиты. Что рекомендуется в обязательном порядке:

• кнопка экстренной остановки;
• система пылеудаления;
• подсветка рабочей зоны:
• ограждающий экран.

В процессе фрезерования могут пригодиться прижимы.

С их помощью, к примеру, небольшая панель крепится на доске, которая выполняет функцию направляющей.

Это удобно, когда приходится подвергать обработке мелкие (или тонкие) заготовки из дерева. Например, такие.

Стационарные (приваренные к раме) струбцины – не лучшее решение. Гораздо удобнее работать со съемными приспособлениями, которые несложно переустановить, в зависимости от специфики фрезерования.

Или так. Для выборки пазов, снятия фасок – хорошее решение.

Инструмент будет зажиматься, как и сверло, в патроне. Но сфера применения таких мини-станков сильно ограничена. И по мощности двигателя, и по выбору фрез. То же касается моделей на основе «болгарки».

Информации достаточно, чтобы своими руками сделать простейшую модель фрезерного станка.

Сборка более сложных модификаций – например, с регулировочным люфтом – требует определенных знаний и расчетов.

По сути, это уже полупрофессиональное оборудование, поэтому автор не считает целесообразным рассматривать особенности его конструирования в данной статье.

С появлением опыты в обработке древесины не составит труда что-то переделать, усовершенствовать, видоизменить.

Можно своими руками собирать различные приспособления для работы с самодельными фрезами.

Но все это – уже несколько иные темы, требующие предметного рассмотрения.

Источник: https://woodguide.ru/machines/frezernyj-stanok-po-derevu-svoimi-rukami/

Как сделать фрезу по дереву своими руками

Эксклюзивные украшения и функциональные детали с особыми характеристиками можно сделать самому, не обращаясь к услугам специализированных мастерских.

Кроме базовых навыков, для решения подобных задач необходимо специализированное оборудование.

В этой публикации подробно и с примерами расскажем, как сделать фрезерный станок по дереву своими руками. С помощью советов редакции Seti.

guru будет проще избежать ошибок, даже если до прочтения статьи вы не сталкивались с подобной задачей.

С применением фрезерных инструментов создают уникальные изделия с высокой точностью без лишних затрат времени

Оборудование этой категории предназначено для создания изделий из дерева. Технология напоминает работу скульптора, отсекающего лишние части бесформенной заготовки.

В данном случае основные функции выполняет фреза. Этот инструмент с острыми гранями вращается на большой скорости, что ускоряет выполнение рабочих операций. Его приводят в действие электрическим двигателем.

Принципиальная схема и кинематика

На чертеже изображена конструкция станка профессиональной категории. Этот пример подойдёт для изучения типовых функциональных компонентов:

1. Чтобы ручное перемещение заготовок было точным, применяют специальные линейки (1, 5) и многопозиционный сектор (2) с зубцами. Эти детали закреплены на столе (17).
2. Ограничитель (4) предотвращает попадание в рабочую зону посторонних предметов.
3. На расстоянии удобного доступа помещают пульт (6). Сюда выносят аварийный выключатель питания, другие элементы управления.
4. Фреза (3) установлена на шпинделе (12). Он укреплён дополнительной верхней опорой (7), которая вставлена в кронштейн (8). Для подъёма этого узла есть специальный маховик (9).
5. Рукояткой (10) с винтовым приводом регулируют натяжение ременной передачи.
6. Электромотор (11) размещён в нижней части. Массивная станина обеспечивает устойчивость во всех рабочих режимах.
7. Отдельным маховиком (13) изменяют высоту шпинделя. Переключателем (15) устанавливают его частоту вращения.
8. На боковой стенке установлен главный выключатель (16).

Такая конструкция рассчитана на сильные нагрузки. Она подходит для создания металлообрабатывающего оборудования.

В данной публикации речь идёт о фрезерных станках по дереву, поэтому допустимо применение менее прочного силового каркаса, электроприводов сравнительно небольшой мощности.

Фреза установлена в шпиндель по направлению вверх, привод – в нижней части корпуса

Такая конструкция с широким и прочным столом хорошо подойдёт для торцевой обработки крупных заготовок. Рабочие операции выполняются вручную, поэтому пригодятся линейки и другие ограничители.

Фрезерный станок вертикальный по дереву (фабричная модель)

В этом варианте обеспечивается более высокая точность обработки с помощью жёсткой фиксации заготовки и встроенных механизмов плавного перемещения.

Фрезеровальный станок по дереву с числовым программным управлением (ЧПУ)

Это наиболее дорогостоящее оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Здесь шпиндель для фрезерного станка по дереву перемещается вместе с инструментом по заданной траектории очень точно с применением шаговых двигателей без вмешательства и тщательного контроля со стороны пользователя. Обеспечивается высокая скорость обработки без ущерба качеству.

Дополнительным преимуществом является возможность многократного повторения одинаковых технологических процессов.

Копировальный горизонтальный фрезерный станок по дереву

К сведению! При необходимости можно найти инструкции по созданию токарно-фрезерных самодельных станков по дереву, других модификаций. В любом случае необходимо заранее определить характеристики будущих технологических операций для уточнения параметров подходящего оборудования.

Как выбрать мощность силового привода фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Профильные специалисты рекомендуют выбирать силовой агрегат для оборудования этой категории мощностью не менее 1,4−1,6 кВт. Если предполагается постоянное выполнение больших объёмов работ, данный параметр увеличивают на 20−25%.

Достаточно мощная техника выполняет свои функции без перегрузок, что снижает риск поломок, продлевает реальный срок службы. Цена такого фрезерного станка значительно не увеличится. Зато появится возможность устанавливать крупные фрезы.

Для правильной оценки следует одновременно учитывать частоту вращения (диапазон – 10 000−35 000 об/мин).

Если превысить определённый порог, сила трения повысит температуру до потемнения деревянной заготовки (возникновения пламени).

«Чтобы исключить затруднения при выборе оптимального режима обработки, рекомендуется сделать плавную регулировку скорости вращения шпинделя».

Создание фрезерного станка по дереву своими руками – описание важных этапов с инструкциями

Фрезерный станок относится к классу особо опасных конструкций. Поэтому, прежде, чем приступить к изготовлению такого изделия, обязательно изучите порядок и технологии работ. В противном случае, лучше приобрести готовый прибор.

Какие комплектующие элементы и материалы нужны в работе

Для образца можно использовать фабричное изделие с хорошими потребительскими характеристиками

Силовые элементы конструкции лучше сделать из стали. Подойдут стандартные уголки (трубы, квадраты) со стенками от 2 мм и более.

Вместо сварных соединений удобнее применять винтовые. В этом случае упрощается разборка для длительного хранения и перемещения на большие расстояния. Также легче будет заменить испорченную деталь.

В любом случае металлические элементы надо защитить от коррозии последовательными слоями грунтовки и краски.

Такие материалы разрушаются под воздействием повышенной влажности при перепадах температур.

Это надо учитывать при размещении оборудования в неотапливаемом помещении.

Изготовление своими руками станины самодельного фрезерного станка по дереву

Прочное устойчивое основание можно сделать из профильных труб (20×20; 30×30)

С применением «болгарки» отрезают необходимые заготовки. Основу для столешницы делают из уголка. В нижней части устанавливают укрепляющие поперечины.

К торцам приваривают опорные пластины. Если сделать в них отверстия с резьбой и вкрутить болты, получится удобное приспособление для устойчивой установки фрезерного стола по деревуна неровной поверхности.

Своими руками такую конструкцию при хорошей предварительной подготовке можно сделать за день.

Изготовление столешницы

Поверхность этой части конструкции должна быть идеально ровной

Подойдёт качественная плита ДСП (от 25 мм) с толстым полимерным защитным слоем сверху и на торцах.

Такие изделия обладают лучшей стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям, по сравнению с массивом из натурального дерева.

С применением фрезеровки создают выемки. В них вставляют металлические профили.

К рабочей зоне гофрированным шлангом подключают строительный пылесос для автоматизированного удаления опилок

Другие функциональные детали

Такой универсальный прижимной узел можно использовать для оснащения фрезера и циркулярной пилыУпор, вертикальная и горизонтальная гребёнкаСтальная гребёнка и технология её применения

Выбор электрооборудования

Требования к двигателю, переключателям и другим компонентам следует рассмотреть отдельно.

Как и при оценке материалов, необходимо делать выбор на основании условий в мастерской.

Некоторые электрические аппараты и устройства выпускают в соответствии с нормами IP. Его значение определяет защищённость изделия от влаги и пыли.

Этот кулачковый переключатель соответствует стандарту IP 40

Такая маркировка обозначает:

• «4» – предотвращение проникновения внутрь корпуса частиц пыли с размерами от 1 мм и более;
• «0»– отсутствие защиты от воды.

Особенности подключения своими руками копировально-фрезерного станка по дереву к электропитанию

В соответствии с действующими правилами «ПУЭ», обязательно должно быть заземление при эксплуатации оборудования, подключённого к трёхфазной сети в 380V.

Многие бытовые фабричные модели и самодельные токарно-фрезерные станки по дереву рассчитаны на 220 V. В этом случае также рекомендуется применять защитную цепь.

Заземление предотвратит поражение электрическим током, повреждение отдельных узлов.

Также применяют схемы выравнивания потенциалов по аналогии с оснащением помещений, которые отличаются высоким уровнем влажности

В каком порядке собираются комплектующие элементы

Для изготовления фрезерного станка по дереву своими руками подойдёт чертёж этой сравнительно несложной конструкции

Сварку металлических уголков можно сделать в специализированной металлообрабатывающей мастерской.

Там же следует заказать стальные гребёнки и другие сложные узлы. Сборку начинают с каркаса. На него устанавливают столешницу и навесные детали. Конструкцию кладут на бок. Подсоединяют электропривод и гофрированный шланг пылесоса.

Возвращают станок в рабочее положение, включают в сеть, проверяют функциональность.

Дополнительные защитные элементы

Комбинированный защитный экран профессионального фрезерного станка

Аналогичное ограждение несложно изготовить своими руками. Оно должно защищать пользователя и людей, которые случайно могут оказаться рядом.

Прозрачные стенки создают из небьющегося оргстекла толщиной не менее 4 мм.

В некоторых ситуациях удобнее создать экран в непосредственной близости от инструмента.

Выступающие за контур станины части оборудования маркируют жёлтой краской. Такую же предупреждающую разметку наносят на быстро перемещающиеся детали, внутренние поверхности кожухов и дверей.

Повышает уровень безопасности автоматическое торможение шпинделя после отключения привода.

Источник: http://ooo-asteko.ru/kak-sdelat-frezu-po-derevu-svoimi-rukami/

Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников.

И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

Самодельные фрезы по дереву

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью.

Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов.

Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

• На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
• Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
• С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
• Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

• Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
• Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
• Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс.

Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа.

В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций.

Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Варианты изготовления конусных фрез

Типы самодельных фрез для обработки древесины

Конусные фрезы, обработка при помощи которых осуществляется на средних и высоких оборотах, используются для того, чтобы снимать лишний слой дерева с торцевых элементов заготовки.

Оптимальным вариантом самостоятельного изготовления инструмента данного типа является фреза из сверла.

Такая фреза из сверла изготавливается в домашних условиях следующим образом: инструмент обрезается ближе к его хвостовику (от половины до четверти его длины), затем каждая режущая кромка обрезанного сверла стачивается на величину 1/2 – 1/3 его диаметра. Если режущие кромки сточить на большую величину, то не только оголится его тело, но он также утратит свои режущие свойства. Восстановить своими руками режущие кромки самодельных фрез по дереву, которые имеют спиралевидную форму, сложно.

Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

1. В качестве заготовки берется отрезок трубы, длина которого составляет 15–20 см.
2. Со стороны будущей режущей кромки (на расстоянии 2–3 см от нее) с двух сторон трубы выполняются проточки овальной формы.
3. Будущей режущей части фрезы по дереву придается конусная форма, ее стачивают под углом 2–3°.
4. Зажав заготовку в тисках, на ее торцевой части выполняют крестообразный надрез, для чего используется угловая шлифовальная машина.
5. Со стороны режущей части на заготовке прорезаются пазы – вплоть до овальных отверстий.

Самодельные трубчатые фрезы

Используя самодельную торцевую фрезу, изготовленную из тонкостенной трубки, можно создавать в изделиях из дерева глухие или сквозные отверстия. При этом внутреннюю поверхность глухих отверстий необходимо дорабатывать с помощью стамески.

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как сделать конусную фрезу большого диаметра своими руками. Следует иметь в виду, что изготовить такой инструмент для обработки дерева непросто, для этого надо использовать специальные заготовки и сложное металлорежущее оборудование.

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/prochee/freza-po-derevu-svoimi-rukami-samodelnaya.html

Как сделать самодельную фрезу по дереву из сверла

Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента.

Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки.

В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.

Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.

Как сделать фрезу

Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:

Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:

• Цельные.
• Составные (сборные).
• Концевые.
• Торцовые.
• Фасонные.
• Со сменными пластинами и другие.

Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:

• Токарная обработка заготовки (придание формы).
• Фрезеровка зубьев.
• Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
• Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).

Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.

Внимание! Технология изготовления режущего инструмента сложна и требует использования точного оборудования.

В домашних условиях производство «с нуля» невозможно, доступна лишь обработка готового инструмента, изменение его формы или размера.

Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.

Самодельные фрезы по дереву

Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться.

В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок.

Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.

Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера.

Изготовление состоит из двух этапов:

• Придание профиля.
• Создание хвостовика.

Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка.

Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик.

Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля.

Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.

Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.

Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.

Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.

Фреза по металлу своими руками

Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:

• Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
• Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
• Закалка фрезы.

Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно.

Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех.

Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.

Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок.

Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру.

Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Источник: http://pro-instrument.com/ruchnoj/freza-svoimi-rukami.html

Как отличить нержавейку от других металлов

Как отличить одну марку стали от другой, если, например, листы AISI 304 и AISI 303 хранились вместе? Решить подобную проблему может помочь ряд простых, недорогих и не повреждающих поверхности тестов. Сразу следует отметить, что у подобных тестов существует ряд серьезных ограничений.

Например, такие тесты не помогут определить, какой из двух листов стали одной и той же марки подвергался термической обработке, а какой нет.

Кроме того, нет простого способа, чтобы отличить некоторые марки стали друг от друга.

Тест на содержание молибдена поможет определить, присутствует ли в стали молибден, но без дополнительных сведений марку стали правильно определить не получится. Например, сталь AISI 316 (10Х17Н13М2), исходя исключительно из результатов этого теста, можно определить как 316L (03Х17Н14М3), 2205 или 904L.

Зачастую только с помощью более сложных тестов, при которых на металл воздействуют химическими реагентами, проверяют прочность или жаростойкость можно достоверно определить марку стали. Если простые тесты не помогли, то проведения полного спектрального или химического анализа в лаборатории не избежать.

Реакция на магнит

Этот тест поможет определить аустенитные стали (например, серии AISI 300), они не реагируют на магнит при сближении с ним.

Остальные нержавеющие стали, такие как ферритная, мартенситная и дуплексная, на магнит реагируют.

При проведении этого теста следует помнить, что некоторые аустенитные стали, к примеру, 304 (08Х18Н10), могут притягиваться магнитом, если были произведены методом холодной прокатки.

Реакция на азотную кислоту

Помогает отличить углеродистую сталь от нержавеющей. В начале необходимо поместить образчик стали в раствор азотной кислоты (от 20-50%) при комнатной температуре, или капнуть раствором на чистую стальную поверхность.

На поверхности углеродистой стали начнется реакция с выделением едкого пара коричневого цвета. С нержавеющей сталью такой реакции не происходит.

При работе с азотной кислотой необходимо быть предельно осторожным, также не следует вдыхать пары, выделяющиеся при реакции.

Тест на содержание молибдена

Помогает определить, содержится ли в стали молибден.

Стали, содержащие достаточно молибдена, для тестирования следующие: 316 (10Х17Н13М2), 316L (03Х17Н14М3), 444, 904L, 2205, все «супердуплексные» сплавы (S32760, Zeron 100,S32750, 2507, S32550, S32520, UR52N+).

С помощью теста можно определить молибден и в других сталях, содержащих примерно 2% Mo.

При проведении теста неизвестную сталь лучше всего сравнивать с контрольным образцом, например, из сталей AISI 304 (08Х18Н10) и AISI 316 (10Х17Н13М2).

Для теста понадобится реагент на кислотной основе (можно использовать как американский «Decapoli 304/316» или «Moly Drop 960», так и отечественные аналоги, хотя найти их достаточно сложно). В начале необходимо подготовить поверхность исследуемого образца, очистив ее при помощи наждачной бумаги.

Затем капнуть реагент на поверхность определяемой стали и на контрольный образец.

Темные желтые пятна, появляющиеся через 2-4 минуты указывают на присутствие молибдена.

При проведении теста не стоит забывать, что на его достоверности может отразиться температура образцов.

Например, некоторые стали, содержащие около 0,5% молибдена в примесях, при низкой температуре могут прореагировать на тест положительно. Во время теста стоит быть осторожным при работе с реагентом и соблюдать требования по безопасной работе с кислотами.

Тест на содержание серы

Сера является вредной примесью, вызывающей хрупкость стали при горячей обработке давлением.

Этот тест помогает определить уровень содержания серы в стали.

Для этого теста понадобятся контрольные образцы сталей AISI CS1020, S1214, 304 или 303, сравнение с которыми поможет в определении степени содержания серы.

Для проведения теста необходимо очистить поверхность тестируемого образца при помощи наждачной бумаги, контрольные образцы следует подготовить таким же образом.

Далее следует замочить фотобумагу в 3% растворе серной кислоты на 3 минуты, приложить фотобумагу лицевой стороной к поверхности исследуемого образца, подержать 5 секунд и сверить результаты тестируемой стали и контрольных образцов. Темное коричневое пятно обозначает высокое содержание серы.

При тестировании следует учитывать, что на достоверность результата серьезное влияние оказывает плотность и длительность контакта бумаги с поверхностью. При проведении этого теста также не стоит забывать об осторожности при работе с кислотой.

Tweet

Источник: https://www.metalika.ua/articles/testy-dlya-opredeleniya-marki-nerzhaveyushchikh-stalei.html

Магнитится ли нержавейка: магнитные свойства нержавеющей стали

Учитывая тот факт, что нержавейка сегодня выпускается в большом разнообразии марок, нельзя однозначно ответить на вопрос о том, магнитится она или нет. Магнитные свойства нержавеющих сталей зависят от химического состава и, соответственно, от внутренней структуры сплавов.

Портативный анализатор металлов позволяет быстро определить содержание химических элементов и сделать заключение о качестве нержавеющей стали

От чего зависят магнитные свойства материалов

Магнитное поле с определенным уровнем своей напряженности (Н) действует на помещенные в него тела таким образом, что намагничивает их.

При этом интенсивность такого намагничивания, которая обозначается буквой J, прямо пропорциональна напряженности поля.

В зависимости от значения данного коэффициента все материалы могут входить в одну из трех категорий:

• парамагнетики – коэффициент Ϟ больше нуля;
• диамагнетики – Ϟ равен нулю;
• ферромагнетики – вещества, магнитная восприимчивость которых отличается значительной величиной (такие вещества, к которым, в частности, относятся железо, кобальт, никель и кадмий, способны активно намагничиваться, даже будучи помещенными в слабые магнитные поля).

Направления действия магнитных моментов соседних атомов в веществах различной магнитной природы

Магнитные свойства, которыми обладает нержавейка, связаны еще и с ее внутренней структурой, которая может включать в себя аустенит, феррит и мартенсит, а также их комбинации. При этом на магнитные свойства нержавейки оказывают влияние как сами фазовые составляющие, так и то, в каком соотношении они находятся во внутренней структуре.

Нержавеющие стали с хорошими магнитными свойствами

Хорошими магнитными свойствами отличается нержавейка, в которой преобладают следующие фазовые составляющие:

• Мартенсит – является ферромагнетиком в чистом виде.
• Феррит – данная фазовая составляющая внутренней структуры нержавейки в зависимости от температуры нагрева может принимать две формы. Ферромагнетиком такая структурная форма становится в том случае, если сталь нагревают до температуры, находящейся ниже точки Кюри. Если же температура нагрева нержавейки находится выше этой точки, то в сплаве начинает преобладать высокотемпературный дельта-феррит, который является выраженным парамагнетиком.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что магнитится та нержавейка, во внутренней структуре которой преобладает мартенсит. Как и обычные углеродистые стали, такие сплавы реагируют на магнит. По данному признаку их и можно отличить от немагнитных.

Способность нержавейки магнитится не влияет на её коррозионную стойкость

Нержавеющие стали, в которых преобладает феррит или его смесь с мартенситом, чаще всего также относятся к ферромагнетикам, но их свойства могут различаться в зависимости от соотношения фазовых составляющих их внутренней структуры.

Нержавейка, магнитные свойства которой могут изменяться, – это преимущественно хромистые и хромоникелевые сплавы, которые могут относиться к одной из нижеприведенных групп. Мартенситные

Стали с мартенситной внутренней структурой, которые, как и обычные углеродистые, могут упрочняться при помощи закалки и отпуска.

Сталь марки 30Х13 менее пластична, чем сплав 20Х13, несмотря на сходный состав (нажмите для увеличения)

В данную категорию также входит сплав марки 20Х17Н2, который отличается повышенным содержанием хрома в своем химическом составе, что значительно усиливает его коррозионную устойчивость.

Почему такая нержавейка популярна? Дело в том, что, кроме высокой устойчивости к коррозии, она характеризуется отличной обрабатываемостью при помощи холодной и горячей штамповки, методов резания.

Кроме того, изделия из такого материала хорошо свариваются.

Ферритные

Механические свойства стали 08Х13

Мартенситно-ферритные

Популярной маркой магнитной нержавейки, внутренняя структура которой состоит из мартенсита и свободного феррита, является 12Х13.

Коррозионная стойкость стали марки 12Х13 (другое название 1Х13)

Нержавеющие стали, не обладающие магнитными свойствами

К нержавеющим сталям, которые не магнитятся, относятся хромоникелевые и хромомарганцевоникелевые. Их принято разделять на несколько групп.

Аустенитные

Наиболее популярной маркой таких нержавеющих сталей, которые занимают ведущее место среди немагнитных стальных сплавов, является 08Х18Н10 (международный аналог по классификации AISI 304).

Стали данного типа, к которым также относятся 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, активно используются в производстве оборудования для пищевой промышленности; кухонной посуды и столовых приборов; сантехнического оснащения; емкостей для пищевых жидкостей; элементов холодильного оборудования; емкостей для пищевых продуктов; предметов медицинского назначения и др.

Состав и применение аустенитных сталей

Большие преимущества такой нержавейки, не обладающей магнитными свойствами, – это ее высокая коррозионная устойчивость, демонстрируемая во многих агрессивных средах, и технологичность.

Аустенитно-ферритные

Стали данной группы, наиболее популярными марками которых являются 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т и 12Х21Н5Т, отличаются высоким содержанием хрома, а также пониженным содержанием никеля.

Для придания такой нержавейке требуемых характеристик (оптимального сочетания высокой прочности и хорошей пластичности, устойчивости к межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию) в ее химический состав вводят такие элементы, как медь, молибден, титан или ниобий.

Кроме вышеперечисленных, к нержавеющим сталям, которые не магнитятся, относятся сплавы с аустенитно-мартенситной и аустенитно-карбидной структурой.

Как определить, является ли магнитная или немагнитная сталь нержавеющей

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий вывод: даже если сталь обладает магнитными свойствами, это совершенно не значит, что ее нельзя отнести к сплавам нержавеющего типа.

Существует достаточно простой способ, позволяющий проверить, является ли магнитная сталь нержавейкой.

Для того чтобы это определить, необходимо зачистить участок поверхности проверяемого изделия до металлического блеска, а затем нанести на этот участок несколько капель концентрированного медного купороса.

На то, что перед вами именно нержавейка, укажет налет красной меди, которым покроется зачищенный участок.

Такой несложный способ позволяет очень точно определить, является ли магнитная сталь нержавеющей.

А вот проверить (а особенно определить в домашних условиях), относится ли нержавейка к категории пищевых, практически невозможно.

Если вы решили проверить, относится магнитная сталь к нержавеющим или нет, имейте в виду, что такие ее свойства, как способность намагничиваться, нисколько не ухудшают ее коррозионной устойчивости.

Источник: http://met-all.org/metalloprokat/nerzhaveyushhij/nerzhavejka-magnititsya-ili-net.html

Как отличить алюминий от других металлов

Один из самых «бородатых» анекдотов студентов – химиков: «Алюминий – это такое железо, только легкое».

Ну а если серьезно, элемент периодический системы №13 – самый легкий металл, который может существовать в чистом виде в воздушной атмосфере.

Относительную химическую инертность обеспечивает тончайшая пленка, состоящая из оксида и гидроксида, которая пассивирует поверхность и предотвращает дальнейшую реакцию с атмосферным кислородом или слабыми растворами щелочей и кислот.

Где можно найти алюминиевый лом?

Знакомые с детства алюминиевые кастрюли столовые приборы, и даже фольга от шоколадки – далеко не полный перечень изделий, которые изготавливаются из алюминия. Во времена СССР цена алюминиевых изделий никак не соответствовала его реальной стоимости, что формировало ошибочное мнение о дешевизне этого материала.

В любом гараже или сарае найдутся десятки алюминиевых предметов: оконная фурнитура, старые алюминиевые радиаторы, детали велосипедов, походные чайники и котелки, остатки кабеля – перечислять можно долго. Из-за бесхозяйственности 80-90-х годов на промышленных свалках можно найти даже целые чушки товарного алюминия.

Источник: https://steelfactoryrus.com/samodelnye-frezy-po-derevu-dlya-ruchnogo-frezera/