Точеные изделия из дерева на токарном станке

Содержание

Точение по дереву: виды и способы художественной обработки. Основные приемы работы со станком

Точеные изделия из дерева на токарном станке

Все фото из статьи

Дерево – это не только материал для изготовления брусьев, досок и прочих строительных элементов, это еще и простор для творчества, поскольку обрабатывается этот материал довольно легко, так что попробовать себя в роли скульптора может каждый. Художественная обработка древесины позволяет даже из обычной на первый взгляд деревяшки получить настоящий шедевр.

Вазы выточены на обычном токарном станке

Способы художественной обработки дерева

Точение – далеко не единственный способ обработки древесины.

Помимо него можно выделить:

  • инкрустацию – при этом в деревянную основу вставляются кусочки другой древесины за счет чего образуется узор;

Ювелирная инкрустация

  • пирографию – обычное выжигание по дереву. При тщательной работе с прибором с тонким жалом можно добиться выдающихся результатов;

Обычная пирография

  • точение – для того, чтобы изготовить точеные изделия из дерева понадобится токарный станок и хотя бы минимальные навыки работы с ним;
  • ручная резьба –без навыков работы с резцами не обойтись, с твердыми породами дерева работать трудно даже опытным мастерам. Зато ручная работа очень высоко ценится;
  • также к способам художественной обработки можно отнести роспись дерева. Часто роспись объединяется, например, с резьбой.

Обратите внимание! Использование станка в разы увеличивает скорость работы по сравнению, например, с ручной резьбой. Все точеные изделия, предлагаемые в рознице, получены как раз при обработке заготовки на станке.

Точение на станке также может проводиться по нескольким технологиям.

Например, сегментное точение подразумевает склеивание заготовки из отдельных фрагментов древесины и последующую обработку ее на станке.

За счет комбинации разных пород дерева удается достичь интересных эффектов.

На фото видно, что заготовка состоит из отдельных фрагментов

Что касается перечня того, что можно изготовить на токарном станке, то он достаточно велик.

Начать можно с простеньких точеных рукояток для инструментов (той же стамески), а закончить массивными длинномерными изделиями.

Также из дерева может изготавливаться посуда и прочие полезные в хозяйстве мелочи.

Виды точения

Если попытаться описать процесс сухим техническим языком, то можно сказать, что процесс точения заключается в том, чтобы получить из заготовки деталь, имеющую форму тела вращения.

Так как в случае с древесиной наша цель заключается еще и в том, чтобы эта деталь выглядела привлекательной, то эстетическая составляющая достигается за счет смена диаметра заготовки, сочетания разных форм и т. д.

Основные тела вращения

Что касается классификации, то можно точение на токарном станке по дереву разделить на такие виды:

  • продольное – при этом заготовка вращается вокруг своей оси, а резец постепенно перемещается к ней параллельно оси вращения;
  • поперечное – отличается от продольного тем, что резец движется в плоскости, перпендикулярной оси вращения заготовки;
  • угловое (тангентальное) – при этом резец движется под произвольным углом к оси вращения.

Классификацию можно привести и по чистоте обработки.

Так, при черновой обработке допуски очень велики, зато и скорость снятия лишнего материала высока.

Чистовая обработка предусматривает доводку заготовки и снятие тонкого слоя материала.

Тонкости выбора

Если работа с деревом – лишь приятное хобби и в вашем распоряжении нет целой мастерской с полным арсеналом всех инструментов, то выбор станка критически важен. Есть ряд параметров, обратив внимание на которые, вероятность неудачного выбора снизится в разы.

На что следует обратить внимание при выборе

Чаще всего для удовлетворения творческого зуда приобретаются весьма компактные устройства настольные токарные станки.

Конечно, по точности и мощности двигателя они не сравнятся с мощными промышленными аналогами, зато цена таких устройств приемлемая.

При выборе внимание стоит обратить на такие параметры станка как:

  • максимально допустимые габариты обрабатываемой заготовки. В документации на станок обязательно указывается диаметр обточки (максимальный размер заготовки в поперечном направлении) и длина станины (предельно допустимая длина заготовки);

Компактный токарный станок не сможет обработать длинную заготовку

  • мощность – грубо говоря, чем устройство мощнее, тем лучше, но с ростом мощности растут и габариты станка. Так что нужно найти золотую середину;
  • материал, из которого изготовлена станина, а также материал рамы. С точки зрения устойчивости оптимальными можно считать модели с рамой из стали и станиной из чугуна. Правда, вес таких станков довольно велик, так что если планируется его частое перебазирование, то лучше выбрать более легкую модель;

Обратите внимание! Станки, в которых станина и корпус изготовлены из легких сплавов, можно без труда переносить с места на место своими руками без посторонней помощи. С другой стороны, они не обладают такой устойчивостью как стальные.

  • диапазон регулировки числа оборотов в минуту. Все современные станки умеют регулировать частоту оборотов так что внимание обратить стоит на верхний и нижний пределы этого диапазона. Так, низкие обороты подойдут, когда нужно будет начерно обработать заготовку в виде параллелепипеда, а высокие будут использоваться при чистовой обработке, когда нужно получить гладкую поверхность.

Основные элементы промышленного станка

Что касается устройства, то ключевыми элементами токарного станка можно назвать:

  • держатель резца – позволяет надежно зафиксировать резец и во время работы перемещать его в 2 направлениях (вдоль заготовки и в поперечном направлении);
  • передняя бабка – в обычных станках она расположена слева (если токарь правша). В ее состав входят такие элементы как приводной механизм и шпиндель, центр которого при работе вращается, заставляя вращаться и заготовку.

Обратите внимание! Вместо шпинделя на конец бабки может устанавливаться планшайба – приспособление, которое необходимо в случае торцевого значения.

  • задняя бабка – используется для фиксации второго конца заготовки, конец ее свободно вращается, так что вращению заготовки ничто мешать не будет.

Слева направо: передняя бабка, резцедержатель, задняя бабка

Какие понадобятся резцы

Даже для того, чтобы изготовить такой простой элемент как точеные ножки для стола из дерева понадобится несколько разных типов резцов.

Желательно, чтобы в арсенале токаря-любителя были:

  • полукруглые резцы – они понадобятся для обработки начерно, например, для того, чтобы заготовку в виде параллелепипеда превратить в цилиндрическую. Также полукруглые резцы могут использоваться и для чистовой обработки, резцы небольшой ширины (не более 20 мм) могут использоваться для создания декоративных канавок в заготовке, а широкие модели (до 50 мм) используются для обработки крупных вогнутых поверхностей;

Форма режущей части

  • плоский резец может использоваться для снятия фаски, обработки закруглений. Режущая часть имеет 2-стороннюю заточку, образует с боковой гранью угол до 70ᵒ;
  • для обработки внутренних поверхностей (такие изделия как точеные вазы из дерева без этого изготовить невозможно) понадобятся фасонные резцы;
  • также могут применяться резцы в виде крючков.

Если же подходящего резца нет под рукой, его всегда можно изготовить самостоятельно из старого напильника или обычной стамески по дереву. Ошибка в пару градусов при заточке серьезно на результате работы не скажется.

Набор резцов

Иногда приходится вручную дорабатывать покупные резцы.

Например, когда необходимо сделать прорезь в заготовке, то при использовании обычного резца боковые внутренние части получаются довольно грубыми.

Исправить это можно довольно просто – достаточно просто сделать заточку по бокам резца.

Основные приемы работы со станком

Станок – вещь, требующая навыков работы по обработке древесины.

Достаточно под неправильным углом установить резец и заготовку легко можно испортить, а в особо тяжелых случаях и травмироваться можно. Да и выбор заготовки имеет значение.

Какая древесина подойдет лучше всего

Часто можно встретить рекомендации поначалу работать с мягкими породами дерева (липа, тополь и т. д.).

Такие породы дерева можно посоветовать, если изготавливать планируется что-либо декоративное, не воспринимающее серьезную нагрузку при эксплуатации.

А вот для более-менее серьезных изделий нужна древесина потверже, например, деревянные точеные ножки для стола лучше изготавливать из дуба, подойдет и сосна, но не липа, осина или тополь.

Отдельно стоит остановиться на качестве заготовки – древесина должна быть целой, без намеков на дефекты.

Также желательно исключить из работы те куски дерева, в которых есть сучки, причем неважно, насколько прочно они сидят в массиве, при вращении с большой скорость такой сучок может вылететь на большой скорости и даже защитные очки могут спасовать.

Такой сучок гарантированно вылетит при обработке

То же можно скачать в отношении трещин. Ведь точно неизвестно, насколько глубоко она идет и как себя поведет заготовка. Вполне вероятно, что при обработке она просто треснет в самый ответственный момент.

Также желательно перед обработкой удалить кору. Если ее оставить, то на рабочем месте просто будет больше мусора, к тому же кора непрочная, из-за этого легко ошибиться при разметке заготовки.

Как работать со станком

В распоряжении человека несколько тел вращения (шар, конус, шар и цилиндр), комбинируя которые, он и создает свое творение на станке.

Читайте также  Гравировка по дереву своими руками

Этого вполне достаточно, те же точеные балясины из дерева, как правило, используют лишь цилиндрическую поверхность, плавно изменяется только радиус.

Инструкция по работе будет выглядеть примерно так:

  • нежелательно в станке закреплять 4-угольную заготовку. Даже на низких оборотах удары по инструменты будут чувствительными. Лучше всего начерно топором обтесать углы и добиться формы, хотя бы отдаленно напоминающей цилиндрическую;

Ребро желательно стесать

  • при установке важно, чтобы заготовка не задевала сам станок. Для этого она просто проворачивается вручную на полный оборот;
  • снятие стружки нужно проводить аккуратно, за несколько проходов с легким нажатием на резец. Важно соблюдать правильный хват – правая рука лежит на рукояти, а левая надежно прижимает металлическую часть его к подручнику. Его нужно немного наклонить по ходу вращения (угол до 30ᵒ);

Порядок действий при точении

  • обработку начерно проводят до тех пор, пока величина припуска не станет равной 2-3 мм. После этого можно переходить к чистовой обработке, сменив резец;
  • если нужно выбрать полость, то это делается до наружной обработки с постоянным контролем толщины стенки;
  • после придания нужной формы уже готовое изделие отрезается отрезным резцом, шлифуется.

Выборка полости

Завершающим этапом можно считать пропитку защитными составами. Это позволяет достичь 2 цели – проявить текстуру и защитить дерево.

Например, деревянные точеные лавочки будут подвергаться воздействию дождя, снега, отрицательных температур, так что пропитка антисептиками лишней не будет.

В завершение

Токарный станок – весьма полезная в хозяйстве вещь.

Даже компактные модели позволят утолить жажду творчества и самостоятельно изготовить массу полезных и красивых вещей для дома, начиная от балясин, и заканчивая декоративной посудой. Обучится этому ремеслу можно также без постоянной помощи.

На видео в этой статье показан процесс вытачивания фасонного элемента.

Источник: https://rubankom.com/predmety/promysly/491-tochenie-po-derevu

Точеные изделия из дерева на токарном станке

  • Строительство и ремонт
  • Инструменты
  • Приемы работы на токарном станке

Работа на токарном станке по дереву требует навыка и умения «чувствовать» деталь. Именно тогда из-под резца выходит настоящее произведение искусства.

Работа на токарном станке по дереву, в принципе, несложная, но требует навыка и умения «чувствовать» обрабатываемую деталь. Именно тогда она становится настоящим искусством, в котором находят свое выражение воображение и творчество.

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку.

Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций- от черновой обработки до полирования.

Требуемый инструмент- это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы «V») и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм.

Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца.

Взависимости от того, какой предмет надо изготовить, существует два способа крепления заготовки. Впервом случае деревянная деталь зажимается горизонтально между центрами передней и задней бабок.

Второй способ предусматривает установку заготовки исключительно в передней бабке с помощью патрона или планшайбы. Если вы новичок в работе на этом станке, будет логично начинать с первого способа.

Токарный станок с электронным регулированием

1. Выключатель «Пуск-Стоп»2. Станина3. Передняя бабка4. Переключатель скорости (с вариатором)5. Шпиндель6. Поводковый центр7. Подручник (резцедержатель)8. Центр задней бабки

9. Задняя бабка

Набор резцов

1. Желобчатая стамеска
2. Резец-майсель (2мм)3. Полукруглый резец4. Отрезной резец5. Скошенная стамеска (косяк)6. Полукруглая стамеска для обработки фасонной поверхности

7. Желобчатая стамеска для черновой обработки (рейер)

Принцип действия

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок.

Содной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель.

Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (сдвумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. Сдругой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от450 до2000об/мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. Вболее сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок.

Таким образом вы можете изготовить всякие детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил.

Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

Следующая операция состоит в том, чтобы сделать заготовку (из бруска дерева квадратного сечения или просто из обрезка полена) цилиндрической.

Это осуществляется на скорости 1000-1500 об/мин. При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки- рейера.

Если заготовка длинная, черновая обработка производится в несколько этапов; подручник придвигается к детали по мере ее обтачивания, не изменяя своего положения по высоте.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др. Взависимости от типа используемого инструмента и стадии работы следует периодически приближать подручник к заготовке. После завершения процесса, когда деталь уже выточена, производится окончательная отделка (шлифование, полирование, вощение, тонирование и др.) при снятом подручнике.

С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров.

Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое.

Заготовка должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.

Подведите подручник как можно ближе к заготовке. Поворачивая ее рукой, убедитесь, что она свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5мм ниже оси вращения.

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1000 или 1500 об/мин.

Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать.

Заготовки с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом.

Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку.

Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).

При черновой обработке квадратной заготовки аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая.

Доведите заготовку до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.

В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой. Размечайте заготовку так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.

Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента.

Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки.

Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности.

Держа ее перпендикулярно оси, «спускайте» режущую кромку с внешней стороны внутрь заготовки, поднимая и слегка поворачивая ручку.

Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.

Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор.

После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо.

Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другую- их нужно вытачивать по очереди.

Листели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом. Унего нет задних углов на боковых гранях стержня, как у стамески, но зато есть тонкая канавка для выхода стружек.

Галтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другой- по сути, комбинацию тора и шейки. Поэтому вначале точите шейку, а затем тор, примыкающий к ней.

Деталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.

https://www.youtube.com/watch?v=cH1DQFERagA

Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63). Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.

Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

Высверливаем основание лампы

Вставьте в переднюю бабку патрон и зажмите в нем сверло для дерева. Установите малую частоту вращения и, держа деталь одной рукой, подайте ее на сверло, продвигая пинолью задней бабки. Время от времени удаляйте стружку.

Источник: http://ooo-asteko.ru/tochenye-izdeliya-iz-dereva-na-tokarnom-stanke/

Изделия на токарном станке по дереву: шахматы, ваза, фото и видео

Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно.

Читайте также  Диск для шлифовки дерева на болгарку

Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий.

Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение.

Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр. Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?

Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования. Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками. Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.

Ваза

Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент.

Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.

Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.

  • Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
  • Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
  • Устанавливается заготовка в патрон станка.
  • Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
  • Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
  • Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
  • Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
  • В заднюю бабку вставляется сверло.
  • Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
  • Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.

Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы.

После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага.

Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.

Шахматы

Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера.

Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм.

Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.

Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки.

Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры.

Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.

Внимание! Не рекомендуется в патрон вставлять четырехугольную чурку. При точении это вызовет серьезные нагрузки на режущий инструмент. Поэтому стоит заготовку подработать топором или рубанком, как показано на фото ниже.

Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки.

Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также.

Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.

Делаем шкатулку

Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке.

Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно.

Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.   

Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок. Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.

  • Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
  • Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
  • После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
  • Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
  • Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
  • Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
  • Наносится лак сверху, воск изнутри.

Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка.

Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка.

Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон.

Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.

В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель.

Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной.

Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.

Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.

Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву. Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка.

Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки. Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет.

К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке.

Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.

Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/stanki/izdeliya-na-tokarnom-stanke

Способы сушки древесины для токарных работ

Древесина издавна использовалась народными умельцами для изготовления мебели, предметов быта и декоративных изделий. Изначально мастера обрабатывали древесину вручную, позже процесс был механизирован.

Одним из первых способов механизированной обработки дерева является точение — удаление избыточного материала путем срезания.

Такая операция производится на токарных станках, суть работы которых состоит в перемещении режущего инструмента относительно заготовки, вращающейся вокруг оси, и срезании стружки нужной толщины.

Токарные станки позволяют получать симметричные изделия с законченной формой. Они повсеместно используются на крупных предприятиях и в домашних мастерских.

Выбор древесины для токарной обработки

Прежде чем приступить к точению задуманного изделия, нужно выполнить подготовительные работы: выбрать подходящий материал и высушить его.

Для токарных работ лучше всего подходят плотные мелкослойные породы древесины. Желательно, чтобы материал не имел дефектов: трещин, выпадающих сучков, просмолок и проростей.

А вот свилеватость и косослойность, обычно считающиеся дефектами, при обтачивании не являются проблемами.

Напротив, ввиду того что свилеватая древесина с трудом раскалывается, ее часто используют для изготовления киянок и рукоятей.

Для точения пригодны практически все породы дерева, но лучше всего при обработке ведут себя береза, ольха, бук, клен, орех, груша, липа и граб, а вот сосна, дуб, ель и ясень немного похуже. Идеальны для токарных изделий груша и яблоня, особенно дикие породы. Древесина этих деревьев легко обрабатывается и хорошо полируется. На нее отлично ложится краска.

Красивые игрушки и сувениры выходят из осины, липы, карельской березы и ильмы. Из них можно вытачивать посуду и декоративные изделия.

Из древесины ореха хорошо получаются мелкие предметы: пудреницы, шкатулки, оправы.

А для создания интерьерных декоров лучше всего использовать породы, имеющие красивую текстуру — грецкий орех, дуб, можжевельник, кедр, красное дерево, сосну.

В мебельном производстве широкое распространение получили бук, граб, ольха, клен, самшит и карельская береза.

Способы сушки древесины

Определившись с видом древесины, нужно побеспокоиться о ее подготовке — правильно высушить, чтобы готовое изделие не растрескалось и служило долго верой и правдой.

Можно купить готовый материал, высушенный в промышленных условиях, или заняться его подготовкой лично.

Если хочется сделать все самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что сушка — это длительный процесс, от качества проведения которого будет зависеть итог всей работы.

Когда речь идет о подготовке материала для последующей токарной обработки существует два пути:

  • сделать грубую заготовку из сырого материала и высушить ее;
  • первоначально высушить материал, а затем создавать изделие.

Некоторые мастера идут по первому пути, они предпочитают точить грубые заготовки из сырого дерева, оставляя припуски на усушку, затем ждать пока они высохнут, а потом проводить финальную обработку. Такой процесс протекает быстрее, чем первоначальная сушка полена, но он не лишен недостатков: во-первых, случаются «жертвы» — после высыхания могут появиться трещины в заготовке, а во-вторых, мастер лишен возможности после обработки на станке сразу отшлифовать и покрасить изделие.

Грубые заготовки мастера, как правило, сушат, оборачивая их в газетную бумагу, которая впитывает влагу, а затем в полиэтиленовую пленку.

Менять газеты нужно раз в два дня, чтобы через месяц получить результат.

Подходит для сушки небольших заготовок и микроволновая печь, главное, выбрать минимальный уровень мощности или выставить режим разморозки.

Но все же точить сухую древесину приятнее и проще, чем влажную, поэтому многие мастера предпочитают сначала сушить материал, а затем приступать к токарной обработке, шлифовке и покраске.

Самостоятельно можно высушить материал естественным путем и ускоренными методами.

Естественная сушка

Достоинствами естественной сушки являются простота проведения процедуры, а также отсутствие финансовых затрат.

Сушить дерево следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении, сложив в штабель. Между заготовками нужно положить брусочки, чтобы обеспечить вентилируемые просветы.

Читайте также  Как работать рубанком по дереву

Во избежание образования трещин торцы бревен следует покрыть смолой или маслом.

К сожалению, в домашних условиях не всегда можно выделить под сушку подходящее помещение, особенно если речь идет о большом количестве заготовок. Но основным недостатком такого способа сушки является его длительность: потребуется ждать 2-3 года, пока материал полностью высохнет.

Сушка ускоренными методами

Ускоренные методы предполагают:

  • инфракрасную сушку;
  • сушку в специальном сушильном шкафу;
  • вымачивание заготовок в горячей воде и натирание солью.

Инфракрасная сушка

Использование для подготовки материала инфракрасных кассет позволяет предотвратить возникновение внутренних напряжений в древесине и сократить процесс сушки до одного дня.

Такая сушка пригодна для любого объема пиломатериалов и может проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе.

КУПИТЬ Бескамерную инфракрасную сушилку для сушки древесины

Сушка в сушильном шкафу

Сушильный шкаф можно изготовить самостоятельно, сколотив его из досок, подойдет и обычный фанерный шифоньер.

Снизу нужно установить тепловентилятор мощностью около 2 кВт, а сверху проделать отверстия для вентиляции.

В таком шкафу заготовки будут сохнуть от трех дней до двух недель в зависимости от вида древесины.

Вымачивание и натирание солью

Этот способ предполагает вымачивание заготовки в горячей воде в течение нескольких минут (3-5 мин), а затем интенсивное натирание солью крупного помола.

После такой обработки деревянная заготовка должна просохнуть при комнатной температуре около недели, желательно в подвешенном виде. Затем с ней можно будет продолжать работать.

Метод хорош, но для больших объемов материала непригоден.

Источник: http://blog.flexyheat.ru/sposoby-sushki-drevesiny-dlya-tokarnyx-rabot/

Обработка дерева на токарных станках

В старину красивые вещи из дерева могли делать только мастера своего дела при помощи ручного инструмента, но когда был изобретён современный токарный станок, и его приспособили для столярных работ, положение дел изменилось. Теперь любой человек, изучивший азы работы на станке, способен, используя точение дерева, создавать почти произведения искусства.

В последние годы деревообработка стала не только производством каких-либо деревянных изделий на предприятиях, но и увлечением многих тысяч любителей выточить поделку из дерева на своём личном токарном станке для деревообработки.

Если делать какую-либо деталь из дерева ручным инструментом, то такое занятие займёт много времени, ту же самую поделку на станке можно сделать гораздо быстрее, и даже качественней.

Вручную красивые вещи из дерева может сделать только мастер своего дела, но любой желающий может освоить азы такого ремесла как токарная обработка дерева, и у него будут получаться весьма красивые поделки.

Попробуем немного рассказать об этом ремесле.

Основные узлы токарного станка по дереву

Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки.

В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки.

Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой.

Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом.

Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем.

Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Выбор материала и его подготовка

Породы дерева

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок.

Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке.

Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши.

Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру.

Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки.

Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Прежде чем поставить болванку на токарный станок, нужно как можно больше подогнать её размер под будущее изделие ручным инструментом, например, топором.

Толстое полено незачем устанавливать в центры, если предстоит выточить тонкую деталь. Его следует обтесать.

Если заготовка в сечении имеет квадратную форму, то углы тоже можно срезать ручным инструментом, придав болванке более округлую форму.

Приспособления для крепления деревянной заготовки

Наиболее часто употребляемое приспособление для крепления болванки — поводковый патрон. Чаще всего для токарных работ по дереву используется два вида таких приспособлений.

Схема патрона с зубцами

Первый вариант такого устройства — патрон с зубцами.

Крепится заготовка в таком приспособлении следующим образом: следует просверлить небольшое отверстие в отмеченном центре болванки, вставить в него центральный зуб патрона, конечно, предварительно сняв его (патрон) со шпинделя, после чего следует слегка ударить по хвостовику приспособления, тем самым вгоняя остальные зубцы в древесину.

Таким способом размечается место установки болванки в патрон. Устанавливаем его на шпиндель, после чего устанавливаем заготовку согласно разметке, поджимаем пинолью задней бабки — можно начинать точение дерева.

Второй вариант поводкового крепления деревянной болванки — использование планшайбы.

Такое приспособление представляет собой металлический круглый диск.

В середине расположено отверстие для надевания и крепления на шпинделе токарного станка.

По всей площади диска в правильном порядке располагаются сквозные отверстия. Через эти отверстия болтами или шурупами (саморезами) заготовка и крепится к планшайбе.

Предварительно нужно отметить центр заготовки, а потом её устанавливать.

Без использования планшайбы не обойтись, когда требуется точение дерева торца заготовки, и задней бабкой для упора уже не воспользоваться.

Инструмент для точения дерева

Чаще всего для обработки древесины на станках используются токарные стамески.

По сравнению с обычными стамесками токарные имеют более удлинённые ручки, их резцы изготавливаются только из высококачественной инструментальной стали.

То есть стамеска состоит из двух частей — ручки и, насаженного на неё, металлического полотна с заточенным под определённым углом или обоюдоострым лезвием.

Для разных задач существуют разные типы стамесок. Новичку в токарных делах для того, чтобы начать работать с деревом, достаточно научиться владеть вот этими двумя стамесками:

Стамески для токарных работ

  • рейером — у этой стамески полукруглое лезвие, которое изготавливается из толстой пластины, она предназначена для черновой обтачки заготовки;
  • мейселем — этот вид стамесок предназначен для чистовой обработки детали, лезвие заточено наискось, причём с обеих сторон.

Большую часть остальных типов токарных стамесок причисляют к фасонным инструментам.

Ими придаётся окончательный вид выточенной детали. К примеру, на выточенной солонке можно вырезать декоративные канавки.

Вот некоторые виды таких стамесок:

  • стамеска-крючок — таким резцом можно выточить в торце заготовки углубление;
  • стамеска-гребёнка — с её помощью можно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу или же нанести множество декоративных канавок;
  • стамеска-кольцо — ею можно делать то же самое, что и при помощи крючка.

Видов фасонных резцов существует великое множество. Опытные токари под конкретную задачу придумывают свои резцы, и изготавливают их сами.

Резцы для точения древесины

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост.

Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя.

Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Деревянную заготовку нужно надежно закрепить либо в центрах, либо на планшайбе.

Дальше следует подвести подручник поближе к заготовке, провернуть вал с болванкой — она не должна его задевать.

Верхняя часть подручника должна располагаться миллиметров на пять ниже оси вращения.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя.

Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке.

Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно.

Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять. Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Соблюдение правил безопасности при работе на токарном станке — обязательное условие

Не освоив правила безопасности работы на станке, не стоит и подходить к нему, иначе работник может здоровье потерять, а не получить удовольствие от классно изготовленной детали. Основные требования безопасности при проведении токарных работ по дереву изложены ниже:

Техника безопасности

  • токарь должен быть одет в спецодежду, которая должна быть плотно застёгнута на все пуговицы;
  • волосы должны быть убраны в головной убор;
  • обязательно надевание защитных очков и опускание защитного экрана;
  • ручки стамесок не должны иметь трещины;
  • заготовка должна быть надёжно закреплена в патроне;
  • заготовка не должна иметь повреждений;
  • станок должен быть заземлен;
  • все настроечные манипуляции (замер размера, пододвигание подручника к детали и т. д.) должны выполняться при выключенном станке.

Существуют и другие пункты требований по безопасности, которые могут быть изложены либо в производственной инструкции, либо в документации завода-изготовителя токарного станка.

по теме: Точение изделий из дерева на токарном станке

Источник: https://promzn.ru/stanki-i-oborudovanie/obrabotka-dereva-na-tokarnyh-stankah.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: